World Conspiracy: What's Behind the Fast Fashion
Wraz z pojawieniem się rynku masowego życie stało się łatwiejsze: niedrogie i modne ubrania można teraz kupić w domu lub leżąc na kanapie. Nie musisz oszczędzać i martwić się, że sytuacja ulegnie pogorszeniu: ceny i zakres pozwalają na zastąpienie go dokładnie tym samym lub nawet lepszym. Wydaje się, że może być piękniej - w końcu świeże trendy świata mody są nam opowiadane prawie następnego dnia. Jeśli nie podziwiamy ogromnej maszyny zwanej „szybką modą”, ślepo wspieramy, nie myśląc o mechanizmach wewnątrz niej.
Jak moda stała się dostępna dla wszystkich
Przez wieki moda była przyjemnością tak zwanych elit - poszczególne segmenty społeczeństwa były po prostu niedostępne dla biednych. Wygląd ubrań do XVII wieku był nawet regulowany przez prawo: w Europie biednym nie wolno było naśladować ubrań bogatych. Pewna erozja granic między warstwami społeczeństwa nastąpiła dopiero w XIX wieku wraz z rewolucją przemysłową. Nastąpił nowy rytm życia, w którym było miejsce zarówno na wolny czas, jak i nowe zainteresowania - w końcu teraz pracownicy mieli znormalizowany harmonogram, weekendy i święta. Tak więc, aby uprawiać sport i chodzić na plażę, zwykłe ubrania okazały się niewygodne. Gorsety i długie spódnice są przestarzałe, a kwestia różnorodności mody stała się przewagą.
Coco Chanel jako pierwsza wprowadziła ją w latach dwudziestych: zaproponowała noszenie prostych i funkcjonalnych ubrań, wprowadzając kolekcje prêt-à-porter, czyli modele w kilku rozmiarach i gotowe do noszenia. Jak zauważa norweska antropolog i dziennikarka Marie Grinde Arntzen w książce „Kod ubioru. Brzydka prawda o modzie”, to dzięki Chanel indywidualne krawiectwo zaczęło ustępować produkcji fabrycznej.
W latach 60. nastąpiła rewolucja młodzieżowa. Ludzie potrzebowali nowych i niedrogich ubrań, które odzwierciedlałyby buntowniczy duch czasów. Sklepy postanowiły się dostosować: pojawiły się krótkie spódniczki, koszulki unisex, aksamitne sukienki i kozaki, które nie pasowały do starszego i bardziej konserwatywnego pokolenia. Kurs odbył się w tani sposób dostępny dla tych, którzy zarabiali podczas przerw w nauce.
To paradoks, ale z czasem wydajemy mniej i jednocześnie kupujemy więcej. Jeśli w latach 60.-80. na ubrania wydawano około czterech tysięcy dolarów rocznie, dziś jest ich około półtora tysiąca. Prawdziwy rozkwit taniej mody nastąpił dokładnie na poziomie zerowym: od lat 90. ceny spadły o połowę, a liczba zakupów każdego roku zaczęła wzrastać czterokrotnie. Filozofia rynku masowego, która podbiła rynek, jest niezwykle prosta: uczynić modę, pokazaną na wybiegach, dostępną dla wszystkich. Marki skopiowały najnowsze trendy i próbowały dostarczyć je do klientów tak szybko, jak to możliwe, a te ostatnie spełniły ten pomysł z zachwytem.
Pierwszym, który wprowadził koncepcję mody szybkiej, był Topshop - wyprodukował jedną kolekcję w ciągu sześciu tygodni. Szwedzka sieć H&M podążyła za nim: ubrania były sprzedawane przez trzy tygodnie, a w samych Stanach Zjednoczonych otwarto dwadzieścia nowych punktów rocznie - sądząc po liczbie, o której mówi dokument „Prawdziwa cena mody”, dziś firma zarabia około 18 miliardów rocznie. Ale niekwestionowanym liderem do dziś pozostaje hiszpański Zara: 200 projektantów opracowuje około 40 tysięcy nowych modeli rocznie, z czego 12 tysięcy jest faktycznie produkowanych. Aby zainteresować kupującego i zainspirować go, że nie może dostać rzeczy, każda kolekcja jest ograniczona. Model Ostromodnaya tydzień po przyjęciu do sklepu można całkowicie wyprzedać. Ta zasada pobudzania popytu nadal działa.
Jak moda wpływa na planetę i ludzi
„Czy chcesz zmieniać stroje cztery razy dziennie, tak jak robią to siostry Hadid? I nosić obszerne trampki zarówno ze współpracy Vetements, jak i Swear, które będą dostępne za sześć miesięcy?” - o takich zaklęć rynek masowy przyciąga nowych nabywców. I wzbudza zainteresowanie, stale zmienia asortyment: w rezultacie dwie pory roku - wiosna-lato i jesień-zima - rozciągają się o pięćdziesiąt dwa.
Aby być niedrogim, ubrania nie powinny być drogie, więc firmy próbują w dowolny sposób obniżyć koszty towarów. Na przykład wybór tkaniny niskiej jakości. Im więcej kupujesz, tym częściej pozbawiasz się rzeczy i kupujesz ponownie: tylko w 2015 r. Każdy Amerykanin rzucał średnio trzydzieści kilogramów tekstyliów. Tylko mieszkańcy Nowego Jorku mają około 200 tysięcy ton odzieży rocznie, co jest porównywalne z 72 olimpijskimi basenami z wodą. W samej Wielkiej Brytanii łączna waga odzieży kupowanej rocznie wynosi 1,72 mln ton. Wyobraź sobie jednocześnie, że wszystkie te rzeczy są wykonane z materiałów syntetycznych, które uległy rozkładowi przez setki lat - mówiliśmy już o nieodwracalnych skutkach produkcji wyrobów włókienniczych.
Koszt rzeczy jest zmniejszony i kosztem taniej produkcji. Jest to możliwe w krajach, w których z reguły za mało płacono za pracę: Bangladesz, Kambodża, Indie, Chiny. Pracownicy fabryki w tych krajach otrzymują od jednego do trzech dolarów dziennie, zapewniając w ten sposób całą rodzinę. Nie trzeba dodawać, że muszą pracować w trudnych warunkach: dzień roboczy może trwać nawet piętnaście godzin, a nawet noc - fabryki są zamykane razem z ludźmi, aby zrealizować zamówienie na czas. Budynki są często w złym stanie, powodując ich upadek lub spalenie. W kwietniu 2013 r. W dzielnicy Dacca upadł ośmiopiętrowy kompleks Rana Plaza, w którym mieściło się pięć fabryk szycia. Zginęło 1135 osób, ponad dwa tysiące zostało rannych.
Jak mówi reżyser Andrew Morgan w „Prawdziwej cenie mody”, zarząd po prostu pomachał pracownikom, że budynek się popsuł. Według Morgana marki modowe zatrudniają ludzi nieformalnie i nie posiadają fabryk. W rezultacie, otrzymując ogromne zyski za ciężką pracę pracowników, firmy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Ale rządy krajów nie mogą odmówić zamówień: tylko Bangladesz dzięki eksportowi zarabia 28 miliardów dolarów rocznie. Co więcej, celowo utrzymują niskie płace, aby zaoferować klientowi najlepszą cenę. Jednak olbrzymi rynek nie mógł już zamknąć oczu na problem po skandalu, który nastąpił po tragedii. Niezależni eksperci, którzy przeprowadzili badanie w 2017 r., Zauważyli, że wiele z nich ma znacznie lepsze warunki pracy dla pracowników - choć z pewnością jest miejsce na wzrost.
Ofiary lub wspólnicy
Dziennikarz The Guardian Lucy Sigle opowiada historię dziewczyny, która kiedyś wyszła ze słynnego brytyjskiego rynku masowego z pięcioma do sześciu paczkami ubrań. Padał deszcz, a zanim zdążyła odejść ze sklepu, uchwyty jednej z toreb odłamały się - złożone ubrania spadły na chodnik. Co było zaskoczeniem obserwatorów, gdy dziewczyna poszła dalej, nawet bez zbierania zakupów.
Na drugim końcu planety jedna z bohaterek Morgana wzywa: „Pomyśl, że wszystko to jest uszyte naszą krwią”. Tak, na rynku masowym nieustannie pojawia się potrzeba nowych rzeczy, aby móc więcej sprzedawać, ale bądźmy szczerzy - klienci lubią pozostać w iluzji. Odrzucenie go oznacza odrzucenie radości, która daje zakup - aczkolwiek bardzo ulotnej. Szafki są przypadkowo wypełnione ubraniami, których nie można ze sobą łączyć, i znowu nie mamy co nosić. Wbrew przekonaniu, że zakupy sprawiają, że osoba jest szczęśliwsza, liczne badania dowodzą czegoś przeciwnego: im więcej ludzi koncentruje się na wartościach materialnych - wizerunku, statusie, pieniądzach - tym bardziej są podatni na depresję i lęk.
Szybka moda na przyszłość
W tym błędnym kole każdy potrzebuje czegoś własnego: korporacje są spragnione zysków, biedne kraje do zamówień, aby utrzymać gospodarkę narodową na powierzchni, a nabywcy do ulotnego poczucia satysfakcji. Rynek masowy szybko łapie nowe trendy, bez względu na to, czy chodzi o środowisko, czy o różnorodność piękna. Iluzja nadal żyje, więc mało kto dobrowolnie opuszcza nieskończony łańcuch.
Autor artykułu „Szybka moda sprzedawana pod płaszczykiem zieleni?” podaje przykład: Zara, H&M i inne marki zaczęły produkować „świadome” ubrania i otworzyły centra recepcyjne dla zużytych ubrań - zostaną wykorzystane do przetwarzania lub charytatywne. Przekazując stare rzeczy, otrzymujesz zniżkę na nowe - to jest powód, aby wrócić do sklepu i kupić coś jeszcze. Recykling odzieży nienaturalnej jest prawie tak samo szkodliwy jak jej produkcja - z powodu chemikaliów i włókien syntetycznych, które dostają się do wody. Dobroczynność ukrywa wiele pułapek: zbyt zepsute lub brudne ubrania są po prostu wyrzucane. Na przykład Stany Zjednoczone wysyłają darowane przedmioty do Afryki lub Haiti, gdzie są sprzedawane na rynkach, a tym samym osłabiają lokalną produkcję. Albo wyrzucone, ponieważ nie pasują do lokalnego klimatu.
Jeśli konsumenci pójdą na kurs świadomej konsumpcji, szybka moda nadal będzie żyła: trudno sobie wyobrazić firmy świadomie tracące pieniądze. Niektórzy entuzjaści, aby przełamać błędne koło, proponują zmianę filozofii systemu: sklepy mogą sprzedawać nie te same i tanie ubrania, ale „doświadczenie”. Upewnij się, że każda rzecz ma swoją estetykę lub historię - dziś jest to ta, która staje się ważna dla młodszego pokolenia konsumentów, a nie zdolność do przenoszenia niekończących się kopii.
Zdjęcia:Topshop, Zara, Mango, Uniqlo x J.W. Anderson, H & M
