Jaki był debiut Johna Galliano w Maison Margiela

Wczoraj, 12 stycznia Pokazano najbardziej oczekiwany sezon, na który liczyli się fani, udostępniając zdjęcia pod hashtagiem #MargielaMonday. Galliano zaprezentował swoją pierwszą kolekcję couture dla domu Maison (Martin) Margiela. Galliano powrócił do branży mody po prawie czterech latach rehabilitacji spowodowanej zwolnieniem z domu Diora, gdzie John pracował przez prawie 15 lat, a powodem usunięcia były antysemickie wypowiedzi w paryskim barze „La Perle” w 2011 roku.

W przeddzień koncertu zastanawialiśmy się, czego się spodziewać. Podobieństwo wczesnego Galliano i wczesnego Margiela zostało wyraźnie wykazane przez Style.com: tutaj i wyłania się, i przemyślane, nowy wygląd, koncepcja bielizny jako odzieży wierzchniej, welonu, nadruku dla zwierząt, sloganów na ubraniach i prowokacyjnej niewoli. Głównymi punktami przecięcia domu Galliano i Maison Martina Margieli była dekonstrukcja oraz teatralność pomysłów. Widzieliśmy te punkty w debiucie Galliano we francuskim domu Maison (Martin) Margiela.

Warto zauważyć, że pierwsza kolekcja Galliano stała się modą, wymagającą skrupulatnej i starannej pracy ręcznej. Projektant mody przygotował go szybko, a mianowicie w ciągu czterech miesięcy, a także zaprezentował go dwa tygodnie przed rozpoczęciem Paris Fashion Week. Co ważne, serial został przeniesiony z Paryża do Londynu, pochodzi z Galliano. Tak więc całkowicie zbiegł się z harmonogramem męskiego tygodnia mody. Na wystawę zaproszono zaledwie stu gości, a na zaproszenia zaproszono „Maison Margiela”, bez „Martina”. Jak pisze Vanessa Friedman: „Nowy lider to nowa nazwa”.

Kolekcja składała się z 24 obrazów i została złożona zgodnie z koncepcją kolekcji „Artisanal” Martina Margieli, kiedy Margiela stworzyła modne przedmioty z znalezionych przedmiotów. Otworzył show beżową zamszową kurtką, ozdobioną zabawkami i bliznami, kontynuował - płaszcze zamieniły się w suknie balowe, potem były rzeczy z maskami z muszli, które przypominają głowy z Wyspy Wielkanocnej, i obrazy Giuseppe Archimboldo, a potem - obdarte suknie. Był tam blok rzeczy do noszenia i minimalistycznych: czerwone sukienki na podłodze i smokingi z przesadnymi tomami. Były dziwne momenty, takie jak body lamparta i przezroczyste sukienki z czerwonego tiulu, popowe kostiumy przypominające Rosjan, ale w rzeczywistości - wczesne prace Galliano w Dior. Galliano było wyraźnie nostalgiczne dla Diora: genialny makijaż modeli przypominał również wczesny makijaż Diora na początku lat 2000-tych. Zamknięto czerwoną sukienkę pokazową z najbardziej skomplikowaną aplikacją złota i diamentów w parze z maską, która do pewnego stopnia stała się kontynuacją masek stworzonych przez dom na trasę Kanye West „Yeezus” w 2013 roku.

Opinie na portalach społecznościowych były kontrowersyjne, ale oczywiste jest, że wczorajszy pokaz był historycznym momentem, a rzeczy z kolekcji już się rozeszły wśród kolekcjonerów. Zebraliśmy 8 komentarzy głównych krytyków mody na świecie na temat programu Galliano.

Tak, wspaniali pisarze i artyści powtarzają swoje tematy. Galliano nie jest wyjątkiem. Nie pokazał niczego nowego, ale wszyscy byliśmy zadowoleni, że nie stracił swoich umiejętności. Dzisiaj na podium zobaczyliśmy znane nam duchy jego przeszłości, ale zupełnie inne. To był deja vu. Tylko John może umiejętnie łączyć smak z zaawansowanymi technologiami. Jego obrazy są jednocześnie seksowne i kruche. Galliano jest geniuszem, ale musi iść do przodu, nie odnosząc się do wspaniałego czasu w Dior. Przecież to, co kiedyś było piękne, w końcu staje się staromodne.

Niespójność i niezgodność zawsze były narzędziami Margela, ponieważ spowodowały narodziny nowych sposobów patrzenia na znane rzeczy. Galliano udowodnił, że znalazł dla siebie nowy dom. Warto zauważyć, że nie było znanego zakończenia z groteskowym wyglądem Galliano. Tym razem na chwilę John ostrożnie pojawił się zza kulis w białym fartuchu atelier Margiela. Kolekcja nie zminimalizowała jego talentu. Galliano wrócił. Wszyscy płakali pod koniec występu. Podniecenie zostało zastąpione poczuciem ulgi.

Debiut Galliano nie był objawieniem. Nie stał się momentem, w którym projektant dokonuje pewnej rewolucji: znajduje nową formę, sylwetkę, nastrój i sprawia, że kobieta myśli. Nie przerysował historii, zaczynając od czystej listy. Raczej szaleje przed skokiem. Cóż, rozumiesz. Galliano długo siedział na ławce.

W każdym stroju Galliano pokazał proces prób, błędów i eksperymentów. Rzeczy stanowiły dzieło w toku i pokazały proces jego tworzenia. Najważniejsze, Galliano, jak zawsze, pokazał nam, że nikt nigdy wcześniej nie widział. To wszystko, czym on jest.

Margiela wyszła, gdy Renzo Rosso kupił Maison Martin Margiela, a kiedy zdał sobie sprawę, że nie ma nic więcej do powiedzenia. Być może Galliano też nie ma nic do powiedzenia. Jednak to, co pokazał w Londynie, to potężna mieszanka piękna, lekkiej prowokacji i umiejętności technicznych, których nauczył się przez lata. Dziś, w epoce recesji w modzie i nudnej normalności, powrót Johna Galliano powinien cieszyć wszystkich, którzy kochają niezwykłość.

Dekonstrukcyjne kostiumy i sukienki, ozdobione welonem i zawieszone na różnego rodzaju drobiazgach - wszystko w archiwach domu Margeli. Przede wszystkim podobał mi się blok, składający się z sukienek na podłodze i smokingów za granicą, które tylko na pierwszy rzut oka wydają się proste. Bardzo elegancki i dobrze wykonany. Niezależnie od tego, czy kupujący jest na to gotowy, musimy się dowiedzieć. Inna rzecz, ten pokaz był momentem pełnej rehabilitacji Galliano.

Po lewej: kolekcja jesienno-zimowa Maison Martin Margiela - 2008-2009; Po prawej: Kolekcja wiosna-lato Dior Haute Couture - 2009

W kolekcji Galliano była też miłość do kostiumu historycznego: weź przynajmniej buty przypominające włoskie chopiny na platformie lub korony. Zwykle pracował również z sylwetkami XVIII wieku: kołnierzyk pierrotowy, bryczesy. Były też rajstopy z dziurkami, wstążki do butów pointe, pojedyncza rękawica z siatki. Pokazał miłość do poszarpanego piękna, tworząc coś odrapanego i ładnego.

Powrót Galliano był kulminacją wrzących oczekiwań branży mody. Aby sprostać oczekiwaniom Renzo Rosso, szefa grupy Only the Brave, należy mu pokazać, w jaki sposób uczynić markę Margiela istotną i być zrozumiałym dla nowej generacji odbiorców, którzy nie pamiętają już swojej pierwszej inspirującej pracy. Pokaz był oklaskiwany, ale nie było owacji na stojąco. Tak powinno być. W końcu był to dobry występ, ale nie arcydzieło.

W lutym Galliano zaprezentuje drugą kolekcję dla domu w ramach tygodnia mody prêt-à-porter.

ZDJĘCIA: Getty Images / Fotobank (3), 1, 2, 3 przez Instagramm