Jak tragedia doprowadziła marki modowe do ochrony praw pracowniczych
W kwietniu w fabryce w Bangladeszu gdzie powstały Inditex i Primark, zginęło 1000 osób. Wonderzine obserwował, co stało się później, a teraz opowiada, jak ta tragedia wpłynęła na plany masowych firm.
Przez sześć miesięcy branża modowa przeżyła prawdziwy szok - nie chodzi o debiutancką kolekcję Alexandra Wanga dla Balenciagi. W kwietniu w Bangladeszu doszło do katastrofy w fabryce odzieży, w której uszyto prawie 10 marek segmentu demokratycznego. 1100 osób zginęło - rozważ uczniów dwóch szkół lub cały kurs instytutu. Szczegółowo incydent opisywał agencję Reuters. Zgodnie z publikacją, w jednym z budynków fabrycznych pękły sufity, ale uszkodzenia uznano za nieszkodliwe. Następnego dnia pracownicy wrócili do maszyn - co się stało później, już można się domyślić. Wcześniej w tej samej fabryce wybuchł pożar, w którym zginęło 100 osób. Bardzo ważny punkt - to fabryka Rana Plaza, znana wśród profesjonalistów. Kierowała nią Hiszpan David Mayor, który 10 lat temu przyjechał do Bangladeszu, aby rozpocząć produkcję, którą można ustawić jako przykład. Rana Plaza była wyspą ludzkości wśród takich instytucji: tutaj ludzie otrzymywali dobrą pensję, mieli znormalizowany harmonogram pracy i dobre warunki pracy. Burmistrz nie osiągnął tego w ciągu roku: zawarł prawie fantastyczne kontrakty pod względem budżetów i warunków, udało mu się przyciągnąć głównych graczy - Inditex, właściciela Bershka, Massimo Dutti i Zara, a także Mango i Primark. Być może polubili jego zasadę „ubioru z duszą”.
Dlaczego ta katastrofa się wydarzyła? David Mayor wrócił do Hiszpanii, aby prowadzić inną działalność, a za miesiąc lub dwie Rana Plaza stała się zwykłą fabryką, w której pracownicy pracowali do wieczora i otrzymywali grosze. Nie powinieneś mieć złudzeń: tanie ubrania, ile kosztują, głównie z powodu nisko opłacanych pracowników, którzy je szyją (czasami większość kosztów to udział Gisele Bundchen w reklamie). Rana Plaza był przyjemnym wyjątkiem: pracowało tam 3000 osób, a w branży odzieżowej zatrudniono łącznie cztery miliony osób z Bangladeszu. Wyobraź sobie, ile osób jest zatrudnionych przy produkcji odzieży w Wietnamie, Indiach, Chinach, Meksyku, na Tajwanie i innych aktywnych eksporterach. Czy przynajmniej połowa z nich zapewnia przyzwoite warunki? Dość informacji, że średnia pensja pracownika fabryki odzieży na świecie wynosi około 50 centów za godzinę. Po incydencie w Bangladeszu staje się dla nas oczywiste, że temat prawie niewolniczej pracy nie może już zostać uciszony. Nieprzyzwoite jest dla producentów odzieży, aby nie wypowiadali się na temat ważnego tematu: społeczeństwo po prostu ich nie zrozumie. Dodatkowo, potrzebują fabryk w Indiach, Chinach i Meksyku nie tylko ze względu na tanią siłę roboczą, ale także ze względu na ich lokalizację: czas dostawy ubrań jest dość napięty i należy pamiętać o typowych problemach z urzędami celnymi, dlatego trzeba podejść do zamówienia dla każdego kraju indywidualnie.
Teraz duże marki pracują w dwóch kierunkach. Po pierwsze, dołączają do paktu bezpieczeństwa Bangladeszu, który powstał po katastrofie w Bangladeszu. Jest to plan pięcioletni, którego pierwszym krokiem jest inspekcja wszystkich fabryk odzieży w kraju w ciągu roku i zidentyfikowanie oczywistych naruszeń, a następnie ich wyeliminowanie. Marki Abercrombie & Fitch, H & M, Calvin Klein dołączyły już do BSP (każdy z nich to 5 milionów dolarów), ale Fast Retailing, który jest właścicielem marki Uniqlo, odmawia. Po drugie, firmy zaczynają szukać nowych krajów, aby produkować niedrogie ubrania. Należą do nich państwa afrykańskie: Etiopia jest uważana za obiecującą. W krajach afrykańskich ubrania nie są produkowane przez pierwszy rok, ale wcześniej były to raczej inicjatywy charytatywne mające na celu wspieranie krajów trzeciego świata. W ten sposób małe warsztaty etyczne w Afryce otworzyły Asos, Diesel i markę Bono oraz jego żonę Edun. Nie należy oczekiwać, że podejście masowe do produkcji zmieni się wraz z dostępem do krajów afrykańskich, a kupujący może w tej sytuacji zignorować sklepy tych marek. Należy jednak mieć nadzieję, że osoby odpowiedzialne za swoich pracowników fabrycznych - jako „społecznie odpowiedzialna fabryka” rewolucji przemysłowej II na Haiti - pojawią się coraz więcej.
ZDJĘCIA: EAST NEWS (1), RexFeatures / Fotodom (2), zdjęcie 1, 2 za pośrednictwem Shutterstock