Polityka, rosyjski boom i węzły: co stało się z modą w 2016 roku

KONTYNUACJA WYNIKÓW lat i pamiętajcie o najważniejszych wydarzeniach, o których będziemy pamiętać w 2016 roku. Trudno nie zauważyć, jak zmienił się świat i branża mody: w reklamie i na wybiegu coraz więcej nietypowych modeli, świadoma konsumpcja staje się wszechobecna, a moda miesza się z polityką. Mówimy o najważniejszej rzeczy, która wydarzyła się w ubiegłym roku.

Schemat „Widziałem - kupiłem”

Nowa koncepcja „zobacz teraz, kup teraz” stała się głównym trendem wrześniowych tygodni mody. Nazywanie ich „wiosną-latem” jest teraz trudne: niektórzy projektanci, dostosowując się do tego schematu sprzedaży, zaczęli sezonowo pokazywać rzeczy, a nawet tworzyć jednorazowe kolekcje, które są oznaczone jako „wrzesień”. Burberry stał się pionierem, a przykład Christophera Baileya wydawał się szturchać wszystkich innych. Wśród zwolenników są Tom Ford, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Topshop Unique, Rebecca Minkoff. Dla niektórych z nich tylko część kolekcji trafiła do sprzedaży natychmiast, podczas gdy inni mieli wszystko dostępne w całości. Przejście do nowego schematu miało pomóc markom w spieniężeniu zainteresowania, które wciąż było świeże po wystawie. Marki kierowały się prostą logiką: zmniejszając lukę czasową między „chcę” i „mogę”, mieli nadzieję natychmiast zwiększyć zyski.

Wyniki podsumowane w miesiącu okazały się niejednoznaczne. Niektóre sklepy internetowe twierdziły, że sprzedaż znaczków eksperymentalnych wzrosła do nieba, inni nie zauważyli różnicy. Niektóre przedmioty zostały wyprzedane w pierwszych dniach: w tym samym czasie Burberry miał tylko trzy spośród 175 modeli zawartych w kolekcji. Ale marki, które wzięły udział w akcji, zwróciły na siebie uwagę. Business of Fashion podaje statystyki dotyczące internetowej platformy sprzedaży Lyst: w dniu pokazu Burberry liczba zapytań na temat marki wzrosła o 400 procent w porównaniu do zwykłej. W przypadku Topshop - na poziomie 75. Jeśli więc nowa koncepcja nie może zagwarantować super-sprzedaży i nie może, wtedy zainteresowanie kupujących jest całkiem spore. To dla branży, w której większość głównych dochodów przynosi bardzo dobrze kosmetyki i akcesoria.

Zamykanie drugich linii

Duże domy nadal zamykały drugą, bardziej demokratyczną linię - jedną z ostatnich ofiar była Sonia Sonia Rykiel. Nie smuć się: „młodsze” linie nie umierają, tylko łączą się ze starszymi, a marki nie odmawiają tańszych produktów. Tę samą intencję ogłosili Calvin Klein, Vivienne Westwood i Paul Smith - teraz nie trzeba się mylić w wielu podkategoriach.

Taka decyzja nie była łatwa dla domów mody: połączenie drugiej, trzeciej i N linii, które zostały wyprodukowane, wymaga dużych inwestycji finansowych. Ponadto następuje fala cięć kadrowych, podobnie jak w niedawnym przypadku Soni autorstwa Soni Rykiel. Znaczki przechodzą do tak poważnego kroku, ważąc zalety i wady: kupujący zmieniają swoje nawyki, co oznacza, że marki powinny się zmieniać po nich. Odmowa oddziałów pomaga w bardziej precyzyjnym pozycjonowaniu. Właściciele nie chcą już rozróżniać „prostych” i „złożonych”: oba etui na iPhone'a i haftowane kurtki mają prawo być w tym samym miejscu.

Świadoma konsumpcja

Moda przyjazna środowisku, rok temu była popularna z wyjątkiem Skandynawii. W 2016 r. Wychowywano nowych graczy, ale centrum walki o szacunek dla przyrody wciąż znajduje się na północy. H&M w Szwecji rozpoczęło burzliwą działalność w poszukiwaniu „zielonych” talentów, aw Kopenhadze zebrało główne oblicza świata mody na szczycie mody w Kopenhadze. Wśród gości znaleźli się krytyk i dyrektor mody New York Times Vanessa Friedman, modny biznesmen Renzo Rosso, adidas, H&M i kilkanaście marek dżinsowych praktykujących świadome podejście. Jednym z nowych uczestników szczytu była Miroslava Duma, jedna z niewielu reprezentantek Rosji na liście najbardziej wpływowych osób w świecie mody, według Business of Fashion.

adidas ogłosił, że porzucą plastikowe torby w swoich sklepach w najbliższej przyszłości i kontynuował pracę z materiałami pochodzącymi ze śmieci oceanicznych. Monki rozpoczął własną kampanię kolekcjonerską, dołączając do H & M. Grupa brytyjskich marek, w tym Topshop i ASOS, poddając się wymaganiom ochrony zwierząt, ogłosiła, że zrezygnuje z ptasiego puchu. Gigant mody Kering opublikował raport na temat swojego eko-programu na dużą skalę.

Zwycięzcą nagrody H&M dla młodych projektantów, którzy przygotują kolekcję w przyszłym roku, jest Richard Quinn, działacz ekologiczny w świecie mody. Stella McCartney po raz kolejny przypomniała o swoich przekonaniach, robiąc napisy na rzeczach wiosennej kolekcji „Dziewczyny dziękuję, bez futra, bez skóry”. Wiele osób związanych z problemem zanieczyszczenia oceanu to motywy morskie pojawiające się w Maison Margiela i Miu Miu. Pojawiło się coraz więcej marek rosyjskich i ukraińskich, szybko sprzeciwiających się „powolnej” modzie. Wreszcie świadoma konsumpcja przestała być tematem niszowym, raz w polu mody.

Nowa fala rosyjska

Demna Gvasalia z pewnością została projektantką roku. Jeśli pod koniec 2015 r. Nadal próbowali zrozumieć „kim jest pan Gvasalia”, to do końca 2016 r. Geniusz gruzińskiego pochodzenia nie musiał już być wprowadzany. Dowodem tego są nie tylko liczne wywiady, ale także liczba obserwujących. Chociaż sam Gvasalia, nie ukrywając go, cytuje Martina Marghelę, reszta już go cytuje - i ogólnie postsowieckie lata 90-te. Dzieje się tak nie tylko w Rosji i Gruzji, gdzie projektant jest uważany za „swojego”, ale na całym świecie.

W tym roku Gosha Rubchinsky również musiał mówić o sobie: przede wszystkim dzięki sukcesowi kolekcji w Pitti Uomo i wydaniu pierwszego zapachu razem z COMME des GARÇONS. Dbałość o projektanta osiągnęła punkt kulminacyjny na początku tej zimy, kiedy Kanye West poleciał do stolicy Rosji. Ich spotkanie, udokumentowane w sieciach społecznościowych, stało się wystarczającym powodem do spekulacji.

Nie można ignorować sukcesu niestandardowego wyglądu agencji Lumpen, modnych bluzek Russian Mafia New World Order oraz popularności cyrylicy w projekcie napisów. W centrum uwagi był nawet sportowy mundur rosyjskiej drużyny olimpijskiej - na przykład Dazed opublikował materiał z nagłówkiem „Głównym zwycięzcą olimpiady jest mundur reprezentacji Rosji”.

Nowe supermodelki

Przez długi czas słowo „supermodelka” było w ścisłym opakowaniu wyłącznie z lat 90-tych. Niewielu z nich nosi ten tytuł - Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Kate Moss - której kariera spadła na złotą dekadę. Chociaż media nigdy nie ograniczały się do postępów, nazywając wszystkie popularne modele „super”, do 2016 roku pojawił się nowy tytuł, wskazujący na sukces. Dzisiaj konto Instagram z setkami tysięcy subskrybentów jest wielką pomocą w udanej karierze. Teraz instamodels z Kendall Jenner i Gigi Hadid przewodzili bohaterkom świata mody. W ciągu ostatnich kilku lat udało im się udowodnić, że są nowym „super” - modelami, których uczestnictwo natychmiast wyświetla projekt we wszystkich nagłówkach wiadomości.

Niektórzy ze starych strażników byli oburzeni tym obrotem wydarzeń. W czerwcu wybuchł prawdziwy skandal z powodu oświadczeń modelki Stephanie Seymour. W wywiadzie dla Vanity Fair powiedziała, że nowe bohaterki są zupełnie inne od poprzednich, więc słowo odnosi się tylko do przeszłości, ale dla nowych warto szukać czegoś innego. Zaproponowała swoją mizoginistichesky wersję „Bitches of the moment”, która, jak można się było spodziewać, nie doceniła ani Kendall, ani Gigi, ani publiczności.

Jednak dyskusja na temat tego, czy te dziewczyny można nazwać supermodelkami, zaczęła się długo, zanim się skończyła. W kwietniu brytyjski Vogue zadał pytanie na Twitterze: „Kto powiedział, że Kendall i Gigi nie są„ prawdziwymi supermodelkami ”? - W odpowiedzi na to, setki i tysiące krótkich „wszystkich” wzięło prysznic. O Gigi i Kendall często mówią, że nie mają „magii” starych supermodelek, że sława przyszła do nich nie dzięki ciężkiej pracy, ale po prostu z powodu ich pochodzenia. Ale ich nazwiska, bądźmy realistami, są dziś rozpoznawalne nie mniej niż nazwy domów mody.

Polityka w modzie

Moda i polityka nigdy nie były tak bliskie jak w tym roku. Oczywiście, projektanci wyrażali wcześniej bezpośrednio z podium o rzeczywistych problemach - na przykład, wspominamy słynny marsz „feministyczny” Chanel lub regularne demonstracje i spotkania Vivienne Westwood. Tym razem jednak interakcja osiągnęła nowy poziom.

Wybór prezydenta Stanów Zjednoczonych zmusił projektantów do otwartego deklarowania własnych przekonań politycznych - większość poparła Hillary Clinton. Projektanci zrobili merchandising dla kandydata, poruszeni w sieciach społecznościowych, zamknęli swoje własne koszulki pokazy na jej wsparcie. Anna Wintour, redaktor naczelna Vogue, stała się niemal oficjalną stylistką Clintona, Ralph Lauren - praktycznie jej krawcem, która wykonała wiele znanych garniturów. Ceremonia otwarcia zamieniła ich spektakl w spektakl polityczny. Wielu nie wahało się otwarcie obwiniać Trumpa: na przykład marka R13 wydała sukienki ze słowami „FUCK TRUMP” i „God Save America”. Garnitury (przypominają akcję #pantsuitnation) i koszulki Nasty Women okazały się największymi przebojami sezonu wyborczego, a głównymi akcesoriami po tym były szpilki, którymi można było zadeklarować swoje poparcie dla idei równości i szacunku.

Amerykanie zapożyczyli pomysł szpilkami od Brytyjczyków, którzy również odpowiedzieli na Brexit. Przypomnieli sobie referendum w sprawie opuszczenia UE i na wybiegach: indyjski projektant Ashish Gupta, który mieszka w Londynie od 1996 r., W swojej kolekcji mieszał tradycyjne sari z kombinezonami i zwykłymi sportowymi przedmiotami, i ukłonił się na szczycie z napisem „imigrant”.

Różnorodność piękna

Zestaw bohaterek i wzorów do naśladowania w świecie mody nigdy nie był tak różnorodny jak dzisiaj. Na liście Top Newcomers Models.com, wyłącznie dziewczyny z Brazylii, Dominikany, Korei, modele o bardzo różnym wyglądzie i pochodzeniu. Na okładkach czasopism - wszystko jedno. Brytyjski Vogue po raz pierwszy stawia model plus-size, choć niektórzy projektanci, jak pisze redaktor naczelny gazety Alexander Shulman, odmówili współpracy z zespołem, po tym, jak dowiedzieli się, kim będą się ubierać. Warto zauważyć, że ta okładka jest najzwyklejsza i nie jest specjalnym wydaniem poświęconym różnorodności modeli urody i plus-size. W tym samym czasie na wybiegu pojawiają się „węzły” - nieprofesjonalne modele z różnymi postaciami znalezionymi w Internecie, na ulicach lub wśród przyjaciół projektantów.

W Rosji wspólny projekt marki Bezgraniz Couture i British Higher School of Design, który został pokazany w październiku na Mercedes-Benz Fashion Week Russia, przyciągnął wiele uwagi. Yanina Urusova i Tobias Reizner wraz ze studentami Brytyjskiej Wyższej Szkoły Projektowania tworzą naprawdę piękne ubrania dla osób niepełnosprawnych, które odpowiadają ich szczególnym potrzebom. A rosyjskie błyszczące publikacje nie tylko nie zignorowały tej historii, ale także podkreśliły ją ze wszystkich możliwych stron: ktoś przeprowadził wywiad z ideologami, ktoś strzelił z modelek z serialu i zapytał ich. A to chyba jedna z najbardziej odkrywczych rzeczy, które wydarzyły się w ubiegłym roku.

Nowi dyrektorzy kreatywni

Jak wiadomo, nie ma żadnych niezastąpionych elementów: nawet dom imienia projektanta za jego życia iwbrew jego woli może łatwo wpaść w ręce innego, jak pamiętamy z przykładu Johna Galliano. Tak więc wszystkie domy mody pozostawione bez dyrektorów kreatywnych otrzymały nowe w ciągu roku - a większość z nich zdołała nawet zaprezentować swoje debiutanckie kolekcje. Szczególnie intrygujący był sezon wiosenny: Maria Grazia Curie pokazała pierwszą kolekcję dla Diora, Anthony'ego Vaccarello dla Saint Larent i Bushra Jarrar dla Lanvina. Jonathan Saunders, który rozpoczął współpracę z Diane Von Furstenberg, nie został należycie poświęcony, ale na próżno: jego praca okazała się bezwarunkowo dobra.

Vakkarello został zdecydowanie przyjęty: wydał dokładnie to, czego od niego oczekiwano, otrzymując być może oskarżenia o nadmierną ostrożność. Busher Jarrar zdobył najwięcej - jej wersja Lanvina w ogóle nie została doceniona. To nie tylko wyjątkowo brzydkie rozstanie z domem Elbaza, ale, niestety, w samej kolekcji. Najczęściej rozmawiano o debiucie Marii Gracie Curie, dawniej znanej jako połowa duetu Valentino, w Dior. Pierwsza kobieta na tym honorowym stanowisku wywołała dwie główne gałęzie dyskusji: szczerość wypowiedzi politycznych z podium (wszystko z powodu samej koszulki) i ruch nowoczesnej mody, w tym starych luksusowych domów, do codziennego życia.

Raf Simons dostał pracę w nowym dużym domu, prowadząc Calvina Kleina - nie ma wystarczającej pracy nad własną marką. Ale Edie Sliman, która niedawno podniosła sprzedaż Saint Laurent na niebie, nadal pozywa Kering Holding. W tym roku powiedziano mu dwa sposoby: pojawiły się pogłoski, że przy wsparciu arabskich inwestorów otworzyłby własną markę lub, alternatywnie, zastąpił Karla Lagerfelda w Chanel - ten ostatni nie wydaje się tak niesamowity. Założycielka Marni Consuelo Castiglioni opuściła swoje stanowisko, aby podjąć życie osobiste, a Francesco Risso zastąpił ją. W Oscar de la Renta zaproszono do pracy dwóch projektantów młodej i rześkiej marki Monse, więc mamy nadzieję, że sam amerykański dom będzie dla nich odpowiedni. DKNY pożegnał Tao-Yi Chou i Maxwella Osbourne z Public School, którzy w ciągu półtora roku zdołali uczynić markę naprawdę godną.

Jedną z najciekawszych historii tego roku jest krótka współpraca Justina O'Shea i Brioniego, z której pozostały tylko zdjęcia z kampanii z grupą Metallica i jedna kolekcja futer. Chociaż w marcu O'Shea został mianowany dyrektorem kreatywnym marki, wielu uznało to wydarzenie za programowe. Ale prognozy się nie spełniły: Brioni i O'Shea rozeszli się w październiku.

zdjęcia: Gosh Rubchinsky, Burberry, Lane Bryant, Reformation, Mango