Tonalny „dla Rosjan”: jak przemysł kosmetyczny wspiera kolorystykę
margarita virova
Kilka tygodni temu zagrzmiała społeczność Instagram 19-letnia modelka Senegalu Hudia Diop, która wzięła udział w kampanii wirusowej „The„ Colored ”Girl Project. Teraz Diop, wiodące konto Melanin Goddess, ma 346 000 subskrybentów. Dzięki ogromnym zasługom zawodowym, jej kariera zapoczątkowała bardzo ciemny kolor skóry - i to wciąż rzadkość w branży modelowania. Tymczasem tyczenie się koloru skóry jest tym samym, co pokazywanie palca: „dobroczynna” i „pozytywna” dyskryminacja to nadal dyskryminacja. Dzikie emocje związane z modelem pokazują, że branża kosmetyczna nadal uważa modele ciemnoskórych za egzotyczne, co oczywiście nadszedł czas, by jakoś zacząć działać. I to nie jedyny przejaw kolorystyki, który napotkaliśmy w ciągu ostatniego roku.
Przemysł kosmetyczny często woli zajmować się koloryzmem, wspierając i tłumacząc je dalej.
Kanye West poszukuje modeli, aby pokazać nową kolekcję wyłącznie wśród dziewcząt wielorasowego pochodzenia, co powoduje naturalne oszołomienie, zamienia się w oburzenie. Marc Jacobs demonstruje fryzury z dredami, ale na wybiegu wychodzą głównie białoskóre dziewczyny, za które również otrzymuje wyrzuty. Hip-hopowa legenda Lil Kim wybiela skórę, co powoduje całkowite potępienie i gorącą debatę na temat tego, co wpływa na standardy piękna. Wszystkie te wydarzenia wydają się być niezwiązane i występują z różnych powodów, ale zdecydowanie mają jedną wspólną cechę: nie ma zgody co do przywłaszczania kultury, rasizmu i kolorystyki (a także ich różnic) w społeczeństwie. Tak bardzo, że czasami nie możemy odróżnić, gdzie spotykamy się z przejawami dyskryminacji, a gdzie - z różnicami kulturowymi.
Wszystkie powyższe wiadomości pochodziły ze Stanów, gdzie postępowe poglądy najwyraźniej stoją w obliczu oporu ich stereotypów, które nie stały się przestarzałe. I chociaż kolorystyka, czyli przekonanie, że odcienie skóry są bezpośrednio związane z hierarchią społeczną nawet w obrębie tej samej grupy etnicznej, nie zna granic, najczęściej spotyka się ją w Indiach, USA, Ameryce Łacińskiej i częściowo w Azji (na przykład w Korei i Chinach) . Jest to oczywiście kwestia społeczna, a przemysł kosmetyczny często woli podążać za tym fenomenem, wspierając i przekazując te poglądy dalej - krąg się zamyka.
Przypadki Lil Kim lub Michaela Jacksona, którzy zostali zmuszeni do skomentowania prasy o zmianach koloru skóry, które nie były preferencjami estetycznymi, również nie są wyjątkami, a czasami pragnienie, aby skóra była trochę lżejsza, nie należy nawet do jej właściciela. W 2010 roku magazyn „ELLE” umieścił okładkę Gaburi Sidibe: skóra aktorki po retuszu wyglądała na kilka tonów jaśniej. W przypadku dziewczyny, która aktywnie walczyła o prawo do uznania za to, kim jest i wielokrotnie mówiła o przywileju białych ludzi w Hollywood, jest to co najmniej dziwne. Koreański rynek kosmetyczny jest zalany środkami wybielającymi o różnym stopniu agresywności, ponieważ tylko skóra porcelanowa jest uważana za piękną. Zróżnicowanie kast w Indiach było w dużej mierze oparte na kolorze skóry, a do dziś Indianie o najciemniejszej skórze są postrzegani jako ludzie o niskim pochodzeniu społecznym i statusie.
Posiadacze uczciwej skóry mają dostęp do szerokiej gamy przywilejów społecznych - ta uwaga zmusza ludzi do uznania uczciwej skóry za piękną i wyzwala mechanizmy dyskryminacji w branży kosmetycznej i mody, które są bardzo elastyczne w takich sprawach. Zdarza się to tak niezauważalnie, że osiąga punkt absurdu - na przykład robot Beauty.AI, stworzony do oceny na międzynarodowym konkursie piękności, „niespodziewanie” okazał się rasistą. Twórcy wyjaśnili to faktem, że w bazie danych obrazów, na której działał algorytm, nie było wystarczającej liczby zdjęć osób o różnych typach wyglądu.
W ubiegłym roku Angelica Dass, autorka projektu fotograficznego „Humanæ”, który żywo pokazuje niezliczoną różnorodność kolorów ludzkiej skóry, wygłosiła wykład na temat rozmów TED. Sama Angelica, urodzona w Brazylii, nazywa swoją rodzinę „wielobarwną” i wspomina, że była niezmiennie „czarna” dla społeczeństwa: „Kiedy przyprowadziłam mojego kuzyna do szkoły, zwykle mylono mnie z opiekunką do dzieci. Kiedy pomagałam przyjaciołom w kuchni podczas imprezy ludzie myśleli, że jestem sługą, a nawet pomyliłem się z prostytutką, ponieważ chodziłem po plaży z moimi przyjaciółmi z Europy. ” Brzmi to jak historia z lat 80., kiedy Stephen Mazel ostatecznie wydał Vogue'a na okładkę Naomi Campbell, ale od tamtej pory nie poszliśmy tak daleko.
Wykorzystanie stereotypów upraszcza procesy percepcji - dzięki nim szybko (i często bez zastanowienia) rozpoznajemy, klasyfikujemy i oceniamy zjawiska i ludzi - ale świat jest znacznie bardziej wielowymiarowy, a to staje się coraz bardziej zauważalne każdego dnia. W rzeczywistości nadal używamy przestarzałych narzędzi do analizy, co przynosi znacznie więcej szkody niż pożytku. Dotyczy to również dyskryminacji negatywnej i tak zwanej dyskryminacji pozytywnej, która cieszy się taką samą standaryzacją - kiedy kolor skóry staje się czynnikiem, dzięki któremu osoba zyskuje jakąkolwiek przewagę. W globalnym świecie, w którym każdy zdaje się być w stanie odnieść sukces, wykorzystując wyłącznie swoje wyjątkowe zdolności, znacznie to utrudnia.
Gdziekolwiek jest miejsce na klasyfikację, oceny i preferencje na pewno się pojawią - w tym w kwestii wyglądu. Przyzwyczailiśmy się do faktu, że samo pojęcie piękna dzisiaj (wczoraj, przedwczoraj, a nawet przez wiele lat) jest określane przez pewien wąski zestaw standardów, w którym wchodzi w kontakt z nie tak poważnymi chorobami społecznymi: dyskryminacja ze względu na wiek, wagę i oczywiście kolor . Najbardziej obrazowym przykładem jest stan rzeczy w Stanach Zjednoczonych, chociaż od lat 60. XX wieku podjęto wiele kroków w celu przezwyciężenia tego stanu rzeczy, ale zwycięstwo jest jeszcze daleko. W innych krajach i społecznościach kolorystyka, otwarta lub nie, również daje się odczuć i jest najczęściej postrzegana jako coś tak naturalnego, że nikt nigdy o niej nie pomyśli.
Tymczasem wszystkie obszary związane ze sprzedażą, w taki czy inny sposób, opierają się na badaniach publicznych - na przykład powód, dla którego naprawdę ciemne środki tonalne nie są sprzedawane w krajach, których „urzędnicy” są reprezentowani wyłącznie przez ludzi o jasnej karnacji. Takie produkty nie znajdują się na rynku masowym, zmuszone do sprzedaży i produkcji bardzo dużych ilości. W dzisiejszych Stanach Zjednoczonych istnieją małe marki skupiające się głównie na klientach ciemnoskórych - na przykład Magnolia Makeup lub Vault Cosmetics, ale w Rosji i Europie trzeba szukać właściwych i odpowiednich profesjonalnych kosmetyków w rogach, a nie wszystko idzie tam dalej. Z tych samych powodów.
Ludzie, których wygląd nie spełnia „standardów narodowych”, są w zasadzie wyłączeni z pola widzenia jako rodzaj mniejszej mniejszości.
Z tego samego powodu łatwiej jest wynająć model o „europejskim wyglądzie” do fotografowania lub pokazywania: nie wszyscy specjaliści opanowali sztukę pracy ze skórą i włosami ludzi pochodzenia afrykańskiego, ten typ wyglądu w wizażystach klasyfikuje się jako „trudny”. Tymczasem wszelkiego rodzaju publikacje o urodzie i modzie są nadal odpowiedzialne za nasze pomysły dotyczące piękna, bez względu na to, jak bardzo zainteresowana publiczność wyemigrowała do Internetu. Okazuje się, że ludzie, których wygląd nie odpowiada pewnym „standardom narodowym”, są w zasadzie wyłączeni z pola widoczności jako rodzaj nieznacznej mniejszości - i wcale tak nie jest.
W Rosji problem kolorystyki jest najprawdopodobniej częścią bardziej złożonych problemów systemowych, więc mówienie o takim konkretnym problemie nie może spowodować dużej reakcji. Jednocześnie istnieje wiele przykładów dyskryminacji z przyczyn zewnętrznych. Na przykład marka Garnier, której banki znajdują się na półkach prawie wszystkich, dodała bardzo lekki cień do palety słynnego kremu BB, który został umieszczony w kampanii drukowanej jako środek „dla rosyjskich dziewcząt”. Jak wyjaśnia tekst reklamowy, jest to tak lekka skóra u 50% badanych Rosjanek.
Tymczasem nie powinniśmy zapominać, że Rosja jest państwem wielokulturowym, mamy wiele dziewczyn o zupełnie innym pochodzeniu i wyglądzie, których producenci kosmetyków często nie zauważają. Ponieważ jak tylko zacznie się mówić o przeciętnym Rosjaninie, często zaczyna się spontaniczny „rosyjski marsz”: ataki na niewystarczająco słowiańskie pochodzenie zwycięzcy konkursu „Miss Rosji - 2013”, niezmienione „słowiańskie” wymagania dotyczące kręcenia reklamy twarożku, „niewinny” nacjonalista Wymagania wielu pracodawców są naszą nudną rzeczywistością.
Tak, dzięki sieciom społecznościowym, aktywistom, blogerom i artystom łatwiej było wyrazić swoją opinię i pokazać alternatywne poglądy na temat funkcjonowania świata, aw szczególności tego, czym jest piękno. Przynajmniej ufamy samozwańczemu guru piękności bardziej precyzyjnie, ponieważ przynoszą światu więcej realnych pomysłów, mówią o prawdziwych problemach i są podobne do nas: jest ich wiele, żyją w różnych krajach i nie można ich stereotypować według podstawowych cech , w tym kolor skóry. Nie wiadomo, czy wielki przemysł będzie nadal prawidłowo reagował na te nastroje, ale możemy mieć na to nadzieję: fakt, że przez długi czas pozostawał „mniejszością”, w rzeczywistości jest ogromną częścią publiczności, która ma prawo ogłosić siebie na Instagramie.
Zdjęcie: Glossier / Facebook