Jak moda męska pozbywa się kultu męskości
Współczesna historia zna nie tyle różne obrazy „ogólnie akceptowanych modnych mężczyzn”. Młody Johnny Depp w koszulach rozpięty. David Beckham i Daniel Craig w obcisłych kurtkach. Można wyliczyć dalej, ale chodzi o to, że kultura masowa nadawała bardzo długo: dobrze ubrany mężczyzna to mężczyzna w marynarce i krawacie, rzadziej bez niego. W rzadkich przypadkach - w dżinsach i białej koszulce, jak Marlon Brando czy Brad Pitt w młodości. To ktoś bardzo męski, z zestresowanymi mięśniami, odważnie eleganckimi lub odważnie buntowniczymi ubraniami. Ten hipertroficznie męski wizerunek był dla mężczyzn standardem stylu, implikował nie tyle samo ubranie, co symbolikę ról płciowych. I chociaż te role już się zmieniły setki razy, wzorowa szafa męska nie spieszyła się ze zmianami.
Hipertroficznie męski wizerunek był dla mężczyzn standardem stylu, implikował nie tyle samo ubranie, co symbolikę ról płciowych
Spójrz na dowolny czerwony dywan z ostatnich dwudziestu lat - wizualny znacznik kultury popularnej: za Bjork w plecach sukienki królowej, księżnej Diany w koszuli nocnej, Whoopi Goldberg w męskim garniturze kołysze rzędy i rzędy mężczyzn w czarnych smokingach. Dziewczęta miały pewną swobodę wyboru i różnorodne wzory do naśladowania pod względem wyglądu, a teraz jest ich jeszcze więcej - nawet niezwykła Amy Schumer, nawet bogini bogiń Tilda Swinton, nawet ta sama Kristen Stewart w strojach couture pod trampkami. Tymczasem odzież męska nadal niezdarnie deptała gdzieś w strefie klasycznego garnituru - dostosowanego do milimetra i do bólu w zębach nudnego.
A potem zaczęło się dziać coś, co nie mogło się wydarzyć. Tak, moda na mężczyzn reagowała z opóźnieniem na zmiany płci, ale mimo to zareagowała, a erozja wzorców patriarchalnych zyskała bardzo realną postać w postaci spodni, koszul i innych rzeczy. Próbowano zrozumieć różne aspekty męskiej seksualności poprzez odzież: pamiętajcie o przynajmniej ciasnych rozkloszowanych spodniach i ciasnych dzianinowych swetrach z lat siedemdziesiątych. Ale to był tylko znak czasu - prawdziwie fundamentalne zmiany zaczęły się pojawiać dopiero w ostatnich latach. Pod wieloma względami dziękujemy za koszt ruchów fem: nadal wypuszczają kobiety z pięknych, ale niewygodnych ubrań, czynią szafę funkcjonalną i jako pierwsi zalecają odrzucenie jakiejkolwiek symboliki płci. Oznaczało to, że w ogóle nie było konieczne, aby mężczyźni pozostawali wierni konserwatywnej szafie, na poziomie wizualnym dowodzącym ich męskości. Tutaj, jak w przypadku sukienek Herve Leger: nikt nie zabrania im nosić, ale daleko od wszystkich uważa ich za model „seksualności”. W kostiumach historia jest taka sama. Oczywiście proces desakralizacji machizmu na wszystkich poziomach nie jest tak oczywisty i nie tak głośny jak proces emancypacji kobiet, ale także osiąga zaskakujące wyniki. W szczególności zamienia odzież męską w sposób wyrażania siebie, który stał się już u kobiet.
Od dawna obserwujemy systematyczny wzrost stopnia HYIP w całym przemyśle modowym. Pokazy stały się na dużą skalę, modele mają miliony obserwujących, kolekcje wypuszczają coraz więcej. Warto zauważyć, że wszystko to dotyczyło tylko mody damskiej. Męskie tygodnie odbywały się po cichu dwa razy w roku, omawiane w publikacjach takich jak GQ i Vogue Homme i zapomniane, pozostając jedynie w pamięci kilku profesjonalistów i rzeczywistych mężczyzn, którzy śledzili podobne wydarzenia i rozumieli różnicę między niemal identycznymi dwurzędowymi kurtkami. Ale jeśli stale zwiększasz swoją prędkość, pewnego dnia nieuchronnie zderzysz się z biegunem - tak stało się z kobiecą modą. Nic krytycznego ani szczególnie krytycznego nie wydarzyło się, tylko w ostatnich latach jego przemiany przestały być postrzegane jako coś niezwykłego (i nie ma w tym nic złego). Ale transformacja mężczyzny - tak.
Pod wieloma względami ułatwiło to zjawisko stylu ulicy. Dziesięć lat temu w Internecie zaczęły pojawiać się zdjęcia idealnie ubranych mężczyzn w jasnych strojach z sartories i nagle publiczność polubiła je nie mniej niż zdjęcia Uliany Sergeenko w couture. Były to zdjęcia z Pitti Uomo - największej wystawy odzieży męskiej, która gromadzi wokół siebie najciekawsze znaczki dwa razy w roku. A ci faceci w garniturach poważnie wpłynęli na to, co dzisiaj mamy w modzie dla mężczyzn. Ze zdjęć w stylu ulicznym świat dowiedział się, że buty można nosić na bosych stopach z niebieskimi / czerwonymi / żółtymi spodniami, które otwierają kostkę. Zapomniane części, takie jak apaszki i jedwabne rękawiczki, są nadal piękne. Konkretnie, publiczność Pitti Uomo rozszerzyła swoje wyobrażenia o tym, co mężczyźni mogą nosić - prawdziwe, ale odważne iw kombinezonach. Nie tylko duże marki, ale także marki masowe zaczęły kopiować swoje ubrania. A jeśli przed rozmową z Pitti niewielu zdecydowałoby się na warunkowy różowy garnitur, po ich pojawieniu się stereotypowa koncepcja poprawnej odzieży męskiej zaczęła się stopniowo rozluźniać i znikać.
To tylko temat klasycznego garnituru (nawet najbardziej niezwykłego i przeładowanego szczegółami) - bardzo wyczerpującego. A co najważniejsze, ten rodzaj odzieży nadal istnieje, w oderwaniu od rzeczywistości, gdzie ludzie noszą wygodne funkcjonalne rzeczy i nie chcą wystawiać konwencjonalnej męskości. I nikt nie wierzył już w zdjęcia w stylu ulicznym - na tym samym ekranie zaczęły pojawiać się „pawie” Pitti Uomo, które były specjalnie przeznaczone dla fotografów i nie miały nic wspólnego z żywą i mobilną modą.
W końcu wszystko układało się w jedną całość: „mods” w ogóle zwróciło uwagę na męską stronę, a projektanci odpowiedzieli na prośbę konsumenta, który nie chciał już, aby jego szafa wyglądała jak szafa inspektora gadżetu. Okazało się tak fajne, że nawet dziewczęta zaczęły się ubierać w wydziałach męskich, które obecnie oferują piękne i technologiczne ubrania, które są bardzo istotne w naszej epoce ambiwalencji płci.
W męskiej szafie jest teraz tak wiele, wszystko jest tak niezwykłe i niezwykłe, że chcesz je kupić bez względu na płeć
Więc co dokładnie dzieje się w konserwatywnych szafkach dla mężczyzn? Po pierwsze, nie są już konserwatywne. Alexander Fury, modny felietonista Vogue.com, słusznie zauważył: ostatnie tygodnie mody męskiej ułatwiły wyjaśnienie, że mężczyźni mogą wreszcie wyglądać jak cokolwiek innego. Raf Simons wynalazł podkreśloną kolekcję homoerotyczną, modele Prady noszą jasne płaszcze przeciwdeszczowe z sandałami, Gosha Rubchinsky kontynuuje rozwój subkultur i sportowych kostiumów retro, Hermès ma kolorowe zestawy do tenisa, a Thom Browne mógł obserwować eksperymenty, które wydawały się kilka lat temu nie do pomyślenia.
Gucci, oczywiście prowadzony przez Alessandro Michele, stał się największym przełomem w rozbiórce szablonów; Ten typ jest przeznaczony do autoekspresji. W tym samym czasie pojawiła się masa młodych doskonałych marek, których twórcy, jak się wydaje, nigdy nie uważali męskich mężczyzn za wzór do naśladowania. Weźmy przynajmniej brytyjską markę Craig Green, a nawet Tigran Avetisyan i jego ubiory płciowe, choć energiczne Off-White z rzeczami, które nie wymagają płci, a mężczyźni wyglądają równie fajnie jak dziewczyny. W kontekście tej różnorodności bohaterowie tacy jak Ben Cobb są prawdziwymi dziećmi swoich czasów. W ostatnich tygodniach męskiej mody Ben, edytor dorosłych wąsów z fryzurą cygańskiego barona, pojawił się w cienkiej jedwabnej koszuli, przez którą prześwitowały jej sutki, i wyglądał naprawdę fajnie.
Czas przyznać: w męskiej szafie jest teraz tak wiele, wszystko jest tak niezwykłe i niezwykłe, że chcesz je kupić, niezależnie od płci. A ludzie są gotowi zapłacić za ubrania: według statystyk pokolenie milenium - docelowa grupa odbiorców wszystkich dzisiejszych marek - wydaje znacznie więcej na ubrania niż starsze pokolenie (kobieta - o 36%, mężczyźni - dwa razy). Każdy lubi ubierać się, a nie zgodnie z zasadą „sukienki dla dziewczynek, smokingi dla chłopców”, ale zgodnie z własnymi wyobrażeniami o pięknie. Oczywiście nie można żądać natychmiastowych zmian. Kilka tygodni temu korespondent Business of Fashion rozmawiał z Pitti Uomo ze zwolennikami stylu „dla prawdziwych mężczyzn”, którzy wciąż nie chcą słyszeć o różnych odcieniach płci i surowej odpowiedzi: „Chłopaki chcą wyglądać jak faceci”. Ale w takich materiałach wskazano już konflikt, istnieje już dialog, co oznacza, że pojawiły się różne opcje.
Uważa się, że w modzie XXI wieku nie ma nic nowego, ale tak nie jest. Kardynalna zmiana, jaka zaszła w działach odzieży męskiej iw naszych głowach, jest częściowo osiągnięciem również w branży modowej. American (kobieta!) Vogue.com opowiada o trendach we współczesnych stylach ulicznych mężczyzn, Business of Fashion opowiada o Raf Simons i Gosha Rubchinsky jako liderach subkulturowych i pisze analizy dotyczące ubrań dla mężczyzn w rozmiarze plus, a Pitti Uomo odwrócił się od imprezy przemysłowej w najmodniejszym miejscu, na którym każdy chce odwiedzić. W dzisiejszym świecie Jared Leto pokazuje swoim przykładem, jak nosić smoking Tuxedo z aksamitnymi mokasynami - i wyglądać stosownie, a we wszystkich sklepach Zara znajdują się męskie garnitury z paskiem, który można wiązać kokardką. Teraz widzimy bardzo humanitarny i aktualny zwrot mody. I w tym momencie, gdy kobieta nie jest zobowiązana do przebrania księżniczki, a mężczyzna jest supermanem, czekaliśmy, widzicie, przez bardzo długi czas.
Zdjęcia: Warner Bros. (A Street Car Named Desire, 1947), Pitti Uomo, No. 21, Gucci, Sandro