Od Malewicza do Bulatowa: inspiruje Gosha Rubchinsky
Gosha Rubchinsky kojarzy się przede wszystkim z „estetyką przedmieść” - jednak projektanta inspirują nie tylko ponure łyżwiarze, pięciopiętrowe budynki i beton, ale także dobrze znane przykłady „wysokiej sztuki”. Niedawny pokaz mody w Jekaterynburgu odbył się w Sali Wolności na tle dzieła słynnego radzieckiego artysty awangardowego Erika Bulatowa - mówimy o nim i innych wielkich artystach, których Rubchinsky wyraźnie i pośrednio cytuje w swoich zbiorach.
Rodczenko jest jednym z tych artystów, których talent jest zbyt wielki dla jednego gatunku. Radziecki artysta awangardowy znany jest przede wszystkim jako fotograf, który zastosował innowacyjne techniki, takie jak niezwykłe kąty i punkty strzeleckie, ale oprócz zdjęcia Rodczenki on i jego żona, Varvara Stepanova, zajmowali się malarstwem, projektowaniem przedmiotów, projektowaniem wnętrz i projektowaniem graficznym, pracą w kinie. Rubchinsky (który nie tylko sam wymyśla ubrania, ale także usuwa lookbooki i rysuje przedstawienia) wyraźnie inspiruje czcionki i plakaty zaprojektowane przez Rodczenkę razem z Majakowskim, przyjacielem w społeczności „konstruktorów reklamy”. Plakaty dla GUM, Mosselprom, Rezinotrest, LitGIZ (ze słynnym zdjęciem Lily Brik) i innych organizacji sowieckich o głośnych nazwach zainspirowały tak wielu projektantów na całym świecie, że stylizacja sowieckiej propagandy w reklamie jest już uważana za zły ton - mimo to interpretacja Radziecki kicz wykonany przez Rubchinsky'ego lubił publiczność.
W kolekcji wiosna-lato 2016 istnieje wiele bezpośrednich odniesień do radzieckiej przeszłości i konstruktywizmu: podczas Paris Fashion Week projektant pokazał koszule z napisem „Ready for Labour and Defense” oraz koszulki z sierpowym i młotkowym wzorem i uzupełnił wszystkie te nakrycia głowy w formie czerwonych prostokąty, gwiazdy i koła zębate. Nic dziwnego, że gdy Kanye West niespodziewanie przybył do Moskwy, Rubchinsky zabrał go na wystawę fotografii Rodczenki w Muzeum Sztuki Multimedialnej.
Wydaje się, że Malewicz jest tak monumentalny, że prędzej czy później każdy artysta nawiązuje z nim dialog - aw branży mody cytaty z klasyki można znaleźć także w pracach studenckich i znanych markach, takich jak Chanel, Burberry i Maison Martin Margiela. Maitre nie tylko malowała, tworzyła modele architektoniczne i pisała prace teoretyczne o sztuce, ale także projektowała futurystyczną operę „Zwycięstwo nad słońcem”: kostiumy dla niej są przykładami mody dekonstrukcyjnej płci, która wciąż wygląda niecodziennie. W kolekcji jesienno-zimowej 2017 Rubchinsky dość prosto cytuje Suprematyczne Kompozycje z XX wieku: sweter z geometrycznym wzorem wyraźnie przypomina rosyjską awangardę, którą zachodnia opinia publiczna zna i kocha, a jednocześnie wskazuje na temat piłki nożnej - patrz kółko powyżej ? To piłka, którą gonią suprematyczni piłkarze (przynajmniej sam Rubchinsky powiedział dziennikarzom).
Rubchinsky wiedział wszystko o swoich preferencjach estetycznych i orientacjach artystycznych na długo przed tym, jak zabrał Raya Kawakubo pod swoje skrzydła - i jeszcze zanim zaczął produkować własne ubrania: kostiumy do filmu Cyril Serebrennikov „Posing a sacrifice”, który Rubchinsky stylizował, są już podobne fakt, że dziesięć lat później pojawi się na podium i w centrum Jelcyna. Projektant nie ukrywa, że przede wszystkim inspirował się latami 90. - czasem, kiedy sam był nastolatkiem i był czytany przez czasopisma „Ptyuch” i „Om”. „Całe życie artystyczne tego okresu wyrosło z spotkania Leningradu Novikova”, projektant objaśnił swoje współczucie dla artysty w pierwszym (i, jak się wydaje, ostatnim) wywiadzie z rosyjskim Vogue. I przypomniałem sobie, że w latach 90. chciałem „naprawdę, nie wiem, kto dokładnie, ale człowiek ze stron„ Ohm ”.
Pamiętając o tej epoce, Rubchinsky zorganizował pokaz w byłym Domu Kultury Pracowników Telekomunikacji w Petersburgu - tutaj Nowikow i jego przyjaciele zorganizowali pierwsze imprezy techno w Rosji, na których Mamyshev-Monro tańczył w formie drag-queen. Spośród wszystkich artystów, w ten czy inny sposób cytowanych przez projektanta, Novikova i jego współpracowników (wśród nich Siergieja „Afryka” Bugajewa, Gruzja Guryanowa i jego kolegów z grupy „Kino”) są najbliżsi Rubchinskiemu w czasie iw duchu: do jego późniejszego hobby neoacademism Novikov aktywnie zjednoczył się w dziełach popkultury i radzieckiego podziemia, a członkowie grupy „New Artists”, którzy kochali ekstrawaganckie stroje, marzyli o ubraniach Comme des Garçons.
W 2015 roku Rubchinsky poświęcił całą kolekcję słynnej serii „Horyzonty” Novikova: na koszulkach, koszulkach, bluzach i czapkach łatwo jest zobaczyć cytaty z prac Piramid, Słońca i Pingwinów. Wyglądają dość organicznie - być może dlatego, że w oryginalnym są to tkaniny. „Szmaty”, jak nazywał je pobłażliwie Nowikow, różniły się od tradycyjnych prac malarskich tym, że można je było łatwo transportować z wystawy na wystawę - podczas gdy inni podziemni robotnicy ciągnęli wzdłuż ulicy z noszami, zwracając niepotrzebną uwagę, Novikov złożył płótna w walizce i skutecznie rozwinął wystawę w kilka minut. Czy chciałbyś ubrania firmy Rubchinsky Novikov? Z pewnością: spójrz na stroje, w których artyści wystąpili w filmie „Assa” i dokument „Zero Object”.
Jeden z twórców sztuki społecznej - kierunek ironiczny nad sowiecką symboliką i patosem - obecnie mieszka we Francji i pozostaje niezwykle nowoczesnym artystą (być może tylko dlatego, że nie rozwodził się nad estetyką Związku Radzieckiego). Jak mówi Rubchinsky, który spotkał się z Bulatovem w rezydencji artystycznej we Francji, „nie jest artystą konserwatywnym, który żyje w przeszłości - wręcz przeciwnie, żyje w przyszłości”. Nic dziwnego, że Bulatov był tym, który pozwolił Rubchinsky'emu stworzyć kolekcję opartą na dziele „Nagle przyjaciel - wróg”, który nie został jeszcze przedstawiony publiczności. Według Rubchinsky obraz ten uosabia stan dzisiejszego społeczeństwa: „Czas płynie tak szybko, że czasami nie masz czasu, aby dowiedzieć się, co się dzieje: przyjaciel nagle staje się wrogiem, a wróg staje się przyjacielem”.
Obrazy Bulatova są łatwo rozpoznawalne dzięki mistrzowskiemu traktowaniu płaszczyzny i plamom grafiki plakatowej: artysta osadza w krajobrazie płaskie napisy i hasła, na przykład „Żyję - widzę” lub „Chwała KPZR”. „O dziwo, obcokrajowcowi łatwiej jest zobaczyć ten obraz, a znaczenie samego słowa zostanie przetłumaczone, jeśli to konieczne” - wyjaśnia zainteresowanie Bulatowa zachodnią publicznością jego pracami z napisami w języku rosyjskim. Być może może to również wyjaśnić ciepłe nastawienie zachodnich nabywców i krytyków mody do Rubchinsky'ego - i zastrzeżony interes w Rosji, gdzie większość cytatów projektanta nie wymaga tłumaczenia, ale przeciwnie, są boleśnie znajome.
Zdjęcia: Moskiewskie książki, MoMA, Gosha Rubchinskiy, Timur Novikov, KM20, Towarzystwo renesansowe, Serwis prasowy