Vivienne Westwood: Bunt na całe życie
Firma filmowa „Pioneer” 19 kwietnia w wypożyczeniu rosyjskiego filmu „Westwood. Punk, ikona, aktywista”. Jest to cenny film o jednym z najsłynniejszych brytyjskich projektantów, do którego można nawet udać się do tych, którzy nie interesują się modą. Zgodnie z już ustaloną tradycją główny bohater i jej krewni poznali film bez entuzjazmu: najstarszy syn projektanta Bena, na przykład, oskarżył reżyserkę Lornę Tucker o odcięcie wątków fabularnych na temat działalności charytatywnej i społecznej swojej matki. Jednak zdjęcie pokazuje Westwood w całej legendarnej wszechstronności. Rozumiemy, dlaczego nazwa Vivienne Westwood jest tak ważna dla brytyjskiej mody i kultury.
Westwood przedstawił rewolucję estetyczną, wesoło promującą punk na dwóch frontach: modnym i muzycznym. W tym miejscu styl marki sięga inspiracji szaloną modą uliczną, kulturą muzyczną i historią Imperium Brytyjskiego.
"Kiedy robiłem punk lata temu, „West Cut opowiada The Cut, chodziło o to samo: sprawiedliwość, próba stworzenia lepszego świata. Mam dziś po prostu inne metody ”. Jeśli pewnego dnia ktoś zdecyduje się zebrać wszystkie przykłady aktywistycznych działań angielskiego projektanta, który sami Brytyjczycy ustalili na równi z królową Elżbietą II i Margaret Thatcher, będzie musiał opublikować ważny tom. Projekt dla Vivien nie zawsze był celem samym w sobie oraz sposób przekazywania własnych pomysłów - od kulturowych po polityczne.
Vivienne nadal nosi imię swojego pierwszego męża, Dereka Westwooda, z którym szybko się rozpadła, i ma historię próbowania studiować w szkole artystycznej - którą również opuściła, nie mając pewności, że dziewczyna z rodziny z klasy robotniczej mogłaby stać się jej własną w szykownej cyganerii środowisko. Uważa się, że jej drugi mąż, Malcolm McLaren, silnie wpłynął na jej pewność siebie. Niezbyt udany uczeń szkoły artystycznej, okazał się wielkim znawcą koniunktury i odnoszącym sukcesy producentem grupy Sex Pistols, któremu udało się wprowadzić punkową muzykę z brudnych warsztatów do wielkiej londyńskiej i późniejszej sceny światowej.
Małżonkowie zorganizowali rewolucję estetyczną, wesoło i odważnie promując punk na dwóch frontach: mody i muzyki - i na początku lat 70. otworzyli sklep Let It Rock w Londynie, lepiej znany jako Sex. To stąd pochodzi styl marki Vivienne Westwood, inspirowany lekkomyślną modą uliczną, kulturą muzyczną i historią Imperium Brytyjskiego. Zgrane koszule, anarchistyczne slogany, nity, szpilki i fetyszyzm symbolizowały bunt przeciwko kapitalizmowi, który marka trwa do dziś.
Życie osobiste Westwood jest ściśle powiązane z jej karierą: trzecim małżonkiem projektanta, Andreasem Krontalerem - którego poznała pod koniec lat 80., kiedy uczyła na Uniwersytecie Sztuki w Wiedniu (Krontaler była jej uczennicą) - dziś jest jej stałym sprzymierzeńcem i współautorką wszystkich kolekcji marki. Płacąc mu należną sumę, królowa punka zmieniła nazwę na Vivienne Westwood na Andreasa Kronthalera dla Vivienne Westwood.
Podobnie jak wiele projektantów, sama Westwood jest najlepszym wcieleniem, kwintesencją stylu, który kultywuje w swoich ubraniach. Stań twarzą w twarz ze zdjęciami reklamowymi, przejdź na podium, zaprezentuj nową kolekcję lub chodź w finale pokazu za pomocą koła - w każdym ruchu aktywista punkowy jest uczciwy, organiczny i uroczy. W wiosennej kampanii reklamowej tego roku oprócz samego Westwooda pojawiła się Chloe Sevigny, postrzępiona, blada, niepomalowana, z nagimi, spłaszczonymi piersiami. Zdjęcia były entuzjastycznie witane przez modną społeczność: widzieli w niej zarówno świeżość, jak i spontaniczność oraz wezwanie, aby nie bać się bycia śmiesznym, absurdalnym, zrelaksowanym i frywolnym - jednym słowem żywym.
Sama Westwood, pomimo swojego wieku, jest niezbędna i dołącza do każdej interesującej fabuły z energią, której zazdrości dwadzieścia lat: dołącza do akcji protestacyjnej młodych lekarzy, domagając się lepszych warunków pracy, podjeżdża do domu premiera na czołg lub składa petycję przeciwko zmodyfikowane produkty. Udaje jej się zrealizować dziesiątki kreatywnych projektów: tworzyć kostiumy do opery i teatru, rozwijać mundury dla personelu lotniczego, organizować hotele i okładki książek, a także produkować specjalne kolekcje wspierające różne projekty środowiskowe.
Westwood zaczął robić modę w trudnym czasie dla Wielkiej Brytanii, kiedy lokalna produkcja odzieży stała się dopiero przemysłowa. Jednak nawet wtedy projektant był przeciwny masowej produkcji.
Przez pewien czas projektant odmówił udzielenia wywiadu, jeśli poproszono ją o rozmowę o modzie, a nie o problemy związane ze środowiskiem. „Zgodnie z prognozami średnia temperatura na planecie wzrośnie o pięć stopni”, powiedziała do „Gentlewoman” „Otrzymałem mapę wskazującą, które części Ziemi wkrótce staną się pustynne. To niesamowite, że urzędnicy państwowi wiedzą o tym i nic nie robią. To po prostu przestępstwo, jest absolutnie zbrodnicze. „Infiltrując topnienie arktycznego lodu, zorganizowała nawet Fundację Rewolucji Klimatycznej i prowadziła szczegółowy dziennik na swojej stronie internetowej.
Westwood szczegółowo opisał swoją reakcję na problemy środowiskowe i wydarzenia społeczno-polityczne, takie jak wycofanie się Wielkiej Brytanii z UE. „Wygłosiłem przemówienie, w którym poprosiłem o głosowanie (w Unii Europejskiej. - wyd.), ponieważ kieruję się zasadą, że pokój i współpraca są lepsze niż wojna i konkurencja. Kiedy następnego dnia usłyszałem wiadomość „Wielka Brytania opuściła Europę”, zrozumiałem, że „nie mam nadziei na ocalenie planety”.
Jednak na tym samym blogu Westwood opowiadał o powieściach, które przeczytała, spotkaniach z ludźmi, pomysłami i planami - krótko mówiąc, prowadziła pełnoprawną kronikę własnego życia. Skończyła nagrania latem 2016 r., Aby nadal publikować je w formie książki, a teraz, po dwuletniej przerwie, opublikowała nowy post. „Uważam, że jestem przyjacielem i zwolennikiem założyciela WikiLeaks, Juliana Assange'a, który był zamknięty w ambasadzie londyńskiej Ekwadoru przez sześć lat z tego tylko powodu, że bronił naszego prawa do poznania prawdy o praktykach amerykańskich i innych zachodnich rządów. Julian jest zapaśnikiem. Wspierając go , jesteśmy zwolennikami wolności słowa i demokracji. ”
Kilka lat temu nosiła ogromną odznakę z portretem Chelsea Manning, informatora WikiLeaks, który dokonał zmiany płci w więzieniu i stał się ikoną LGBT."Widzę ją kilka razy w miesiącu, jest bardzo bystrą i twardą kobietą, jedną z najostrzejszych kobiet, jakie poznałem w Wielkiej Brytanii ”, nie kryjąc dreszczu emocji związanych z Westwood, sam Assange potwierdził ją w wywiadzie dla AnOther Magazine.
Westwood zaczął robić modę w trudnym dla Wielkiej Brytanii czasie, kiedy lokalna produkcja odzieży stała się tylko szynami przemysłowymi, a nowonarodzony przemysł próbował przeciwstawić się konkurencji z importem. Jednak nawet wtedy projektant był przeciwny masowej produkcji - wydawało się jej bezdusznej. Jej pozycja umocniła się dopiero w dobie troski o środowisko i globalnej nadprodukcji.
Krontaler, który według swojej żony był zmęczony aktywną pracą Rewolucji Klimatycznej, uważa, że żadna rewolucja nie byłaby konieczna, gdyby ludzie nosili tylko piękne (czytaj: wysokiej jakości i wygodne) rzeczy i nie byli zadowoleni z kompromisów. Doradca biznesowy Susanne Tide-Frater zauważa, że marka Vivienne Westwood ma skuteczny biznesplan: „Wizerunek wizerunkowy marki może być ekstrawagancki, wyjścia z wybiegów są radykalne, ale kiedy patrzysz na ubrania, widzisz, że jest ono wykonane zgodnie z kanonami indywidualnego krawiectwa” . Rzeczywiście, Westwood tworzy rzeczy, które nie pójdą w najdalszy zakątek szafy tylko dlatego, że utraciły trend połysku i nie poświęcają tradycji klasycznego krawiectwa ze względu na redukcję kosztów.
Możesz mieć różne nastawienie do działacza Westwood (sama Vivien opisuje się właśnie w ten sposób), ale czegoś, czego nie możesz odebrać - była i pozostaje oryginalnym projektantem, który nigdy nie zdradził swoich ideałów. Zaczynając od najsłynniejszej kolekcji „Piraci”, a kończąc na ostatniej wiosenno-letniej, jej prace są zawsze pełne nie tylko chuligaństwa i protestów, ale także humoru, wrodzonej jakości niemal wszystkich odnoszących sukcesy marek - od Gucci po Balenciagę. W projektowaniu nigdy nie miała żadnych ograniczeń: sznurki wystające w garniturach za kilka tysięcy dolarów? Łatwo. Sukienka dla mężczyzn? Nie ma problemu. Odważnie wykorzystywała brytyjskie dziedzictwo, zapożyczała elementy subkultur młodzieżowych i była prawdziwym punkiem.
Sztuka nie jest T-shirtem, ale podartym T-shirtem - zawsze była rozumiana przez Vivienne Westwood, a to odróżniało ją od wielu, a dziś jest zgodne z innymi świetnymi projektantami. Nawet jeśli sama Vivienne się nie zgadza.
