Ekologiczne marki: 10 zachodnich i 5 rosyjskich

Stella Mccartney

(UK)

Stella McCartney jest słusznie uważana za pionierkę ekologicznego ruchu w dziedzinie mody luksusowej, ponieważ zasady etyczne - nie używać skóry i naturalnego futra, aby stale zwiększać obecność bawełny organicznej, na zawsze porzucając silne barwniki - stosuje się od założenia marki w 2001 roku. Z jej społeczną odpowiedzialnością McCartney, który nie spożywał mięsa, i wraz z ojcem Paulem, zainicjował program Meat Free Monday, posunął się nawet do odpowiedzi na pytanie, co zrobić, jeśli dostaniesz kamizelkę od babci bez słowa: nie pokazuj - inaczej reklamujesz futro! ” W uczciwości należy zauważyć, że substytut skóry, który jest używany przez Stellę, nie jest gorszy od materiału naturalnego. Niesamowite właściwości podróbki, która przy okazji kosztuje firmę o 70 procent więcej niż oryginał, Stella tworzy z połączenia elastycznego tagflory (materiału z włókien akrylowych i polimerowych), trwałego wegańskiego (mieszanki poliuretanu i bawełny) i plastiku nadającego się do recyklingu.

McCartney nawet uzależnił Gucci Group, która jest właścicielem jego marki, od problemów ekologicznych: od tej pory biura firmy pracują nad energią wiatrową.

Drzewo ludzi

(UK-Japonia)

W przeciwieństwie do większości ekobrendovów, People Tree, które pojawiło się w 2001 roku, szybko zyskało popularność - w dużej mierze dzięki osobowości jego twórcy, Safii Minni, uważanej za założycielkę ruchu Fair Trade. People Tree nie toleruje sztucznych barwników i tworzyw sztucznych, preferując materiały z recyklingu. Produkty marki są produkowane wyłącznie w krajach Azji Południowo-Wschodniej. A jeśli do niedawna People Tree wyróżniała się tylko etycznością, to współpraca z Thakoon, Topshop i aktorką Emmą Watson, którą sama Safia wysłała do Bangladeszu, wydaje się poprawiać sytuację z samym produktem. Pozostaje tylko jedno pytanie: w jaki sposób ręcznie tkana tunika wykonana ze 100% wełny, wytwarzana ręcznie w Nepalu z pełnym poszanowaniem praw sprawiedliwego handlu, kosztuje 70 funtów?

Patagonia

(USA)

Daleko od wszystkich będzie w stanie poradzić sobie z Patagonią pod względem produktywności: liczba patentów przypisywanych firmie produkującej odzież dla sportu i rekreacji jest mierzona w dwóch cyfrach. A większość patentów jest przyjazna dla środowiska! Odmawiając w 1996 r. Stosowania konwencjonalnej (zwykłej) bawełny, Patagonia zaczęła opracowywać nowe tkaniny high-tech, głównie na bazie poliestru z plastikowych butelek pochodzących z recyklingu i produktów wycofanych z eksploatacji. Innym know-how firmy jest specjalna wodoodporna technologia Potopu, która służy do obsługi odzieży wierzchniej, co najmniej dwukrotnie wydłużając jej żywotność. A to tylko część pracy wykonanej przez wspinacza i eko-aktywistę Yvona Chouinarda, o którym Chris Malloy nawet nakręcił film o kącie 180 ° na południe. Nie trzeba dodawać, że kurtki, parki, a także marka kaszmiru, która niedawno pojawiła się w arsenale, są produkowane w ramach zasad zrównoważonego rozwoju i sprawiedliwego handlu?

Ciel

(UK)

Ciel zwrócił na siebie uwagę jeszcze wcześniej, w 2007 roku Sarah Ratti, znana z pracy z marką Conscious Earthwear, która uhonorowała Muzeum Wiktorii i Alberta, zdobyła nagrody Ethical Fashion Awards. Nawet wtedy fani marki mogli nagrywać Sienną Miller, Evę Herzigovą i Cate Blanchett, a kurtki, sukienki i kobiece, prawie przewiewne dzianiny z francuskim opryskiem (ciel przetłumaczone z francuskiego oznacza „niebo”) pojawiły się na stronach włoskiego i brytyjskiego Vogue. W ciągu ostatnich trzech lat Ciel nabył linię kosmetyków organicznych i bielizny. Aby nie marnować cennych tkanin ekologicznych, Sarah Ratty ustanowiła produkcję bezodpadową (zakładając całkowite upcykling resztek dzianin), nie tylko z bawełny organicznej, ale także z alpaki, jedwabiu i lnu. Jeśli chodzi o odbitki, których kolekcje Ciel są bardzo różnorodne - a mianowicie, koszulki i sukienki są w szczególnie aktywnym popycie - stosowane są z barwnikami, które nie zawierają azotu szkodliwego dla skóry. Ale wiadomo, że stworzenie jednej koszulki w zwykły sposób wymaga około 7 łyżek chemikaliów.

Deborah Lindquist Eco Fashion Brand

(USA)

Hollywood po prostu nie mogło trzymać się z dala od eko-trendu i było dobrze wyczuwalne przez absolwentkę Parsons School of Design Deborah Lindquist. Ze wschodniego wybrzeża, gdzie udało jej się zdobyć klientelę, taką jak Sarah Jessica Parker i Gwen Stefani, dziewczyna przeniosła się do Los Angeles. W swoim własnym studio tworzy ekologiczne ubrania dla gwiazd Hollywood i ich psów. Pracując nad Eco Fashion Brand Deborah Lindquist, Deborah próbuje poślubić ekologiczne z couture, a sądząc po tym, że niedawno uruchomiła kolekcję „zielonych” sukien ślubnych, odnosi sukces.

Deborah, wielka fanka tkanin i akcesoriów z odzysku i recyklingu, zwraca jednak dużą uwagę na rozwój w dziedzinie tworzenia materiałów pochodzenia organicznego. Tak więc w przedostatniej, dwuznacznej wizualnie kolekcji Rocker Girl Meets the Gypsy znajdują się konopie, wełna organiczna, alpaka i jedwab; a do tego są gotowe jedwab sojowy, ingeo (coś jak poliester pochodzenia roślinnego) i siselles - celuloza z dodatkiem wodorostów wzbogaconych jonami srebra.

Enamore

(UK-Kanada)

Początkowo pod marką Enamore Jenny Ambrose produkowała odzież damską z tkanin vintage i nadal pamięta, że ​​pierwszą rzeczą, którą sprzedała, był top plażowy wykonany z zasłon z lat 60-tych. Jednak projektant szybko zdał sobie sprawę, że bielizna jest najbardziej poszukiwana i natychmiast zmienił swoje studio w Bath na Hollywood w stylu lat 50-tych. Po wystawie Estethica w London Fashion Week Ambrose był ostatecznie przekonany o słuszności swojej decyzji. Pomimo wysokich kosztów lnu produkowanego z tkanin pochodzenia organicznego (głównie bambusa, bawełny, jedwabiu i soi), firma Jenny szybko się rozwija. Tkaniny są kupowane od certyfikowanych dostawców w Turcji, USA i Anglii, a fakt, że nie mogą być używane w procesie produkcji kolekcji, jest przekazywany początkującym projektantom, z którymi Jenny nawiązała bliski kontakt dzięki swojej działalności dydaktycznej.

Obecnie Ambrose planuje przenieść produkcję do Indii i powrócić do rodzinnego Vancouver, aby tam wejść na rynek Ameryki Północnej. Na szczęście bielizna Enamore pin-up jest już sprzedawana nie tylko w Londynie i Mediolanie, ale także w Tokio i San Francisco.

Melissa

(Brazylia)

Znana na całym świecie marka brazylijskiej firmy Grendene, której udało się wyprodukować nadające się do noszenia buty z polichlorku winylu w 1979 roku. Po tym, jak w 1982 roku Barneys w Nowym Jorku kupił 2400 par takich butów, określenie „galaretki” już nie wydaje się być czymś z dziedziny odzieży na plażę. Cechą charakterystyczną obuwia Melissa jest fakt, że jest on wytwarzany z PVC nowej generacji - Melflex - monoplastycznego, uzyskanego w wyniku recyklingu i łatwo poddanego recyklingowi. Dzięki Melflex marka Melissa rozwiązała główny problem plastikowych butów, dzięki czemu jest wygodna, oddychająca, hipoalergiczna i nietoksyczna. Samego procesu produkcji nie można nazwać toksycznym: 99% odpadów, w tym wody, barwników i samego tworzywa sztucznego, również podlega recyklingowi. Melissa przyciąga do pracy znanych projektantów, takich jak Vivienne Westwood (dla Anglomania), Alexander Herchkovich i Jean-Paul Gautier. Ten ostatni zaprezentował swój model na paskach całkiem niedawno, zeszłego lata.

Katharine E Hamnett

(UK)

Dla Kathariny Hamnet design zawsze był wyrazem politycznej ekspresji: wystarczy przypomnieć sobie koszulkę z napisem 58% NIE CHCIAŁ, aby spotkać Margaret Thatcher, protestując przeciwko rozmieszczeniu rakiet w Anglii. Jednak do końca lat 90. nie zauważyła kłód we własnym oku, dopóki nie pojechała do Mali, zwiedzając farmy bawełny. Przerażona tym, co zobaczyła, Katharina natychmiast rozpoczęła kampanię mającą na celu pielęgnowanie przemysłu, ale zdając sobie sprawę z próżności własnych wysiłków, po prostu zerwała umowy ze wszystkimi dostawcami.

W 2004 roku Hamnett ponownie wprowadza na rynek swoją markę - tym razem pod względem etycznym (nie na darmo litera E pojawia się w jej nazwie). Od tego czasu Katharina zajmuje się wyłącznie bawełną organiczną produkowaną zgodnie z zasadami uczciwego handlu i dostawcami godnymi jej zaufania. A co najważniejsze - od teraz w pełni kontroluje produkcję i współpracuje tylko z ludźmi o podobnych poglądach. Tak więc w tym roku projektant stworzył linię biżuterii z „etycznie wydobytego” złota i diamentów dla marki Cred - pierwszego europejskiego sprzedawcy biżuterii zajmującej się handlem biżuterią, a także zaprezentował kolekcję strojów plażowych dla Yooxygen - wspólnego projektu Yoox.com i Międzynarodowego Zielonego Krzyża. Warto zauważyć, że wrogość Kathariny i ostre wypowiedzi na temat społeczności mody są odwzajemnione przez nią.

Ada zanditon

(UK)

Ada Zanditon to prawdziwy miłośnik świata eko-trybu. Jej kolekcje, które, nawiasem mówiąc, nie są zbyt liczne, wyróżniają się wykwintnymi formami (doświadczenie w Gareth Pugh i Aleksandrze McQueen), a biznes jest podejściem najbardziej przyjaznym dla środowiska. Rzeczy są szyte indywidualnie, co pozwala na ekonomiczne wykorzystanie tkanin organicznych używanych w produkcji, a wybór na korzyść materiałów nieorganicznych jest możliwy tylko wtedy, gdy nie mogą znaleźć odpowiedniego naturalnego zamiennika.

Od momentu powstania w 2008 r. Ada współpracuje wyłącznie z zaufanymi dostawcami: w szczególności w kolekcji wiosenno-letniej zamówiła jedwab od Vanners, małej fabryki tkackiej w Suffolk, która istnieje od 1740 roku. W tym samym czasie projektantowi udało się współpracować z artystką Kate Williams, znaną z akcesoriów z recyklingu szkła. Zanditon i Williams przygotowali linię geometrycznych akcesoriów specjalnie na Londyński Tydzień Mody. Perfekcjonizm we wszystkim jest credo Adi, idąc za przykładem Stelli McCartney wypełniającej swoje studio technologiami energooszczędnymi i nie niosącymi barwników azowych. Te źródła raka skóry Zanditon, które stały się popularne w Belgii, Stanach Zjednoczonych iw ich ojczyźnie, nienawidzą bardziej niż cokolwiek innego.

Mark Liu

(Australia-Zjednoczone Królestwo)

Urodzony w Chinach Australijczyk Mark Liu jest twórcą innowacyjnej metody zerowego marnotrawstwa, która wiąże się z zasadniczymi zmianami w projektowaniu odzieży, aw rezultacie z restrukturyzacją mechanizmu całej branży. Mark przez długi czas badał technologię produkcji nanowłókien, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko. W rezultacie, po przeprowadzce do Londynu, zaprezentował na Fashion Week radykalne rozwiązanie problemu odpadów w przemyśle, który według ekspertów stanowi od 15 do 20 procent całkowitej liczby materiałów eksploatacyjnych. Niemal bezproblemowa technika polega na wycięciu wspólnego elementu jako szkieletu modelu, który jest zszywany kosztem pozostałych łat. Screening komputerowy pozwala zagwarantować projektantowi zerową ilość odpadów dla projektanta: najpierw wzory są rozprowadzane na wirtualnej tkaninie, a dopiero potem nożyce są brane w ręce. Jeśli chodzi o sam projekt, Mark Liu jest fanem geometrycznych sztywnych form i draperii. Dlaczego - łatwo się zgadnąć.

5 rosyjskich marek z ekologicznym podejściem do produkcji i komentarzami od swoich projektantów i przedstawicieli

Norsoyan

Na fali zwiększonego zainteresowania prefiksem nano-, certyfikowany biochemik Ludmiła Norsoyan podjął się badania materiałów technologicznych opartych na stali, węglu, miedzi i Kevlarze - materiale, który był pierwotnie używany do wzmacniania opon. Naturalna, ekologiczna dzianina nadal pozostaje wizytówką Ludmili.

Ludmila Norsoyan, projektantka marki Norsoyan: W rozmowie na temat przyjaznej dla środowiska odzieży i akcesoriów należy natychmiast zgodzić się, że każda nowoczesna produkcja, w tym odzież, jest w antagonistycznych relacjach ze środowiskiem. Dlatego etykieta „eco” ma miejsce jako głośna, ale pusta deklaracja zachowania odpowiedzialnego społecznie, demonstracja zaangażowania w wiodące kręgi myślowe, chwyt marketingowy sprzedawców i reklamodawców, którzy zajmują się wyłącznie sprzedażą, oraz rodzaj odpustu dla wielu producentów. Z punktu widzenia ochrony środowiska tak zwana odzież ekologiczna nie różni się niczym od odzieży produkowanej w konwencjonalny sposób. Ubrania, takie jak jesiotr, są dobrej jakości lub złe! Może być wytwarzany z włókien naturalnych lub ze sztucznych i mieszanych włókien, aw obu przypadkach może mieć zarówno wysoką, jak i okropną jakość. Inną opcją jest to, że ubrania mogą być produkowane z materiałów pochodzących z recyklingu, a następnie są zdecydowanie złej jakości. Jeśli mówimy o konsumentach, typowy rosyjski nabywca nie zwraca uwagi na zasady ekologicznej odzieży. Nie tylko to, że sprzedawca jest równie senny w sprawach jakości, ślepo wierzy we wszystko, co napisane, niezdolny do rozróżnienia między materiałami naturalnymi, sztucznymi i mieszanymi. Nowoczesne, zaawansowane technologicznie materiały nie są również rozumiane ani przez rosyjskiego producenta, ani przez rosyjskiego sprzedawcę, ani przez rosyjskiego nabywcę, chociaż inteligentne technologie w odzieży są już wszędzie stosowane. W produkcji dzianin stosuję zarówno tradycyjne, jak i ultranowoczesne materiały nanotechnologiczne i technologie produkcji. W mojej branży zawiłości globalnej branży mody są najbardziej widoczne. W Japonii produkujemy dzianiny z kaszmiru uprawianego w Tybecie, w Rosji - dzianiny z moheru uprawianego w Afryce Południowej i przetwarzane we Włoszech, a także dzianiny z włókien nanotechnologicznych opracowane w laboratoriach eksperymentalnych w Szwajcarii i Korei i produkowane w Niemczech i Austrii. Niezależnie od sztuczności lub naturalności surowców, zajmuję się tylko wybranymi materiałami, tylko pierwszorzędnymi technologiami i działam tylko na racjonalnie uzasadnionych skalach produkcji i sprzedaży. Moim zdaniem produkcja i sprzedaż tylko tego, co jest konieczne, jest najbardziej uczciwym sposobem postępowania ze środowiskiem.

Biryukov

Petersburski projektant Oleg Biryukov wykluczył zwierzęce futro z codziennego życia.

Biryukov FW 2011

Komentarz Olega Biryukova: Jestem za ekologią obiema rękami. Uważam, że jest to jeden z bardzo ważnych obszarów współczesnego życia, nie tylko w odzieży, ale także w żywności, architekturze i transporcie. Z wielką chęcią używałbym materiałów z recyklingu, vintage i najnowszych materiałów. Niestety, obecnie materiały te są praktycznie niedostępne w naszym kraju, nie są produkowane. W moich kolekcjach i produkcji staram się skupić na materiałach naturalnych - lnu, bawełnie, jedwabiu, wełnie, których produkcja jest najbardziej przyjazna dla środowiska. Wiem, że powodują one minimalne szkody dla środowiska, zarówno podczas produkcji, użytkowania, jak i usuwania. Nasz nabywca, niestety, poświęca niewiele uwagi tematowi ekologii i ochrony środowiska: przede wszystkim kwestia kosztów towarów, a dodatkowa dbałość o środowisko zwykle prowadzi do wyższych cen produktów. Ale potencjał tego kierunku jest dość pojemny. Będą informacje i zwrócą uwagę na materiały przyjazne dla środowiska projektantom, którzy pracują w tym kierunku. Oczywiście wymaga to poważnych programów edukacyjnych i informacyjnych.

Tri'Co Cashmere

Tri'Co Cashmere powstał w Rosji jako marka z angielskim dziedzictwem i prefiksem ekologicznym. W produkcji kolekcji utrzymanych w duchu klasycznego wzornictwa w stylu brytyjskim używa się kaszmiru z Mongolii Wewnętrznej - głębokiego podszerstka z miejscowymi hodowlami kóz. Marka współpracuje z warsztatami rzemieślniczymi z całego świata, w szczególności z Urugwaju: miejscowi rzemieślnicy robią to, co najlepsze na świecie dzięki uprzęży. W tym sezonie asortyment został wypełniony torbami z przetworzonego plastiku, który jest nowy w głównym segmencie rynku rosyjskiego.

Swetry Kaszmirowe i Espadryle Tri'Co

Komentarz Lawrence'a McDonnella, dyrektora marki Tri'Co Cashmere: Konsument - a Rosja nie jest wyjątkiem - chce mieć pewność, że eko-odzież jest nie tylko dobra dla ich zdrowia i ochrony planety, ale także sprawia, że ​​są bardziej seksowne i stylowe. Jakość produktu jest oczywiście bardzo ważna, a aby zapewnić naszemu nabywcy produkt w 100% naturalny, musimy być „eko”. Niestety słowo „eco” nie jest najważniejszą rzeczą, której szukają nasi klienci. Ale wszystko się zmienia! Kaszmir to bardzo ograniczony zasób i musimy chronić interesy rolników z Mongolii Wewnętrznej, którzy dostarczają nam tego „miękkiego złota”. W wyniku tego, że wiele gospodarstw cierpiało w ostatnich latach z powodu surowych zim (całe stada kóz po prostu wyginęły), obecnie bardzo trudno jest wyprodukować wysokiej jakości surowce. Ale nie poddajemy się.

Vika Gazinskaya

Vika od samego początku swojej kariery odmawiała używania zwierzęcego futra, chociaż jej futra i płaszcze z moherowego włosa tworzą niemal całkowitą iluzję naturalnych skór. Каждый сезон фабрика, производящая эти ткани под ламу и каракуль, предлагает новые виды, и Вика тут же берет их на вооружение.

Вика Газинская в шубе собственного дизайна и луки из коллекций

Комментарий Вики Газинской, креативного директора марки Vika Gazinskaya: К сожалению, не могу сказать, что глобально следую принципам экологичной моды. Всецело это невозможно в рамках моего кустарного мини-существования как бренда. Для этого нужно быть финансово крупным брендом, как, например, Стелла Маккартни с поддержкой Gucci Group и страны, в которой ты производишь свой эко-продукт. Не уверена, что шубы из искусственного меха, которые так часто стали показывать дизайнеры в последние два сезона, обусловлены заботой этих дизайнеров о животных и природе. To tylko kolejne poszukiwania rozwiązań projektowych, to wszystko.

TWÓJ

10 lat po wejściu na rynek Twoja marka, na czele z Davidem Wilkinsonem, byłym dyrektorem Harrods London i Selfridges od 2008 roku, zaczyna opanowywać innowacyjne ekotechnologie. W szczególności ostatnio używają ekologicznej technologii bio-polerowania do obsługi dzianin. Dzięki wprowadzeniu, dzianina staje się nie tylko miększa i przyjemniejsza dla ciała, ale także długowieczna, co jest bardzo ważne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju w dobie całkowitej nadprodukcji. Obecnie TVOE inwestuje również w rozwój technologii recyklingu tkanin.

Komentarz Davida Wilkinsona, dyrektora kreatywnego marki: „YOUR” wykorzystuje wszystkie możliwości, aby prowadzić społecznie odpowiedzialny biznes. Ważnym krokiem w tym kierunku był system wydajnego oświetlenia, który zintegrowaliśmy z każdym sklepem naszej sieci detalicznej. W budowie centrum dystrybucji zastosowano wyłącznie energooszczędne materiały, a naszą logistykę zaplanowano w taki sposób, aby zmaksymalizować wydajność, skrócić czas dostawy. Jest to szczególnie ważne, gdy mamy do czynienia z taką metropolią jak Moskwa. Skupiając się na większości europejskich marek, które już wnoszą realny wkład w świadomość kwestii środowiskowych, opracowaliśmy strategiczny plan rozwoju, w którym kwestie ekologiczne są na pierwszym planie. Oczywiście nie jest to kwestia jednego dnia - potrzeba wielu lat, aby śmiało powiedzieć: jesteśmy w 100% ekologiczni!

Tekst: Jewgienij Vdovin.

Obejrzyj film: Syryjski Kurdystan 12: Rewolucja w Rożawie (Listopad 2024).