Diane Perné o śmierci glamour, ikonach stylu i przerażających latach 80-tych

Wizerunek Diany Pernet w ciemności w okularach a czarny welon jest znany nawet tym, którzy są daleko od branży mody. Dzieci w siódmej dzielnicy Paryża, gdzie mieszka Diana, nadal nazywają ją „La Sorcière” (po francusku - czarownica). Zmieniła się w symbol w tym samym rzędzie, co legendarna Diana Vreeland, Isabella Blow i Anna Piaggi - są to divy, które dziś na świecie prawie zniknęły.

W przeszłości amerykańska projektantka Diana Perne przeniosła się z Nowego Jorku do Paryża, założona w 2005 r. Jeden z pierwszych blogów modowych - ASVOFF („A Shaded View on Fashion Film”), a trzy lata później - festiwal krótkich filmów o tej samej nazwie. Składa się głównie z filmów o modzie i odbywa się w różnych miastach, od Antwerpii po Nowy Jork. Pern jest także perfumiarzem: tej jesieni zaprezentowała swoją pierwszą linię perfum niszowych, tworząc perfumy To Be Honest, Desired, In Pursuit of Magic i Wanted. Rozmawialiśmy z nią o narkomanach ze strzelbami i ciemnościach Nowego Jorku w latach 80., o tym, jak przetrwać w Paryżu io zniknięciu dyktatury mody.

Jak wpadłeś w modę? Jakie są twoje pierwsze wspomnienia?

W latach 80. mieszkałem w Nowym Jorku i chciałem zostać projektantem, ale zdecydowałem, że nie rysuję dobrze, więc przeszedłem do filmów. Postanowiłem zostać reżyserem. Wielu fotografowało wtedy. Jednak pomysł na projekt mnie nie opuścił. Poszedłem do szkoły projektowania, ale po dziewięciu miesiącach opuściłem ją i założyłem własną markę, którą studiowałem przez trzynaście lat. W latach 80. moda była niesamowita. To był gorący czas disco, który dał nowy impuls do mody. Jednak nigdy nie kochałem dyskoteki. Byłem zwolennikiem minimalizmu i pięknych silnych kobiet. Mieszkałem w miłej okolicy: na 11. ulicy rozwijało się imperium Marca Jacobsa, hodowała Magnolia Bakery, a mieszkańcy Manhattanu w duchu „Sex and the City” zjeżyli się obok.

Dlaczego więc opuściłeś miasto?

Nie mogłem już dłużej zostać w Nowym Jorku - pod koniec lat 80. było tam święto podczas zarazy. Ulice były pełne bezdomnych, narkomanów. Ludzie zmarli na AIDS. Mieszkałem w dzielnicy East Village, a dziewięćdziesiąt procent moich sąsiadów umierało lub już nie żyło. Epidemia zaczęła się, jeśli się nie mylę, w 1987 roku. Wielu ćpunów wypędzono z Washington Square Park. Wszyscy przenieśli się do parku tuż przed moim mieszkaniem i odwrócili się do moich drzwi. Pamiętam, że ćpuny z tego parku ze strzelbą weszli do naszego domu i przecięli przewód telefoniczny: nie mogłem nawet do nikogo zadzwonić. Po prostu przyszli i zagrozili ci: pieniądze lub śmierć. Mój sąsiad został tak postrzelony. To była typowa sytuacja na ten czas. Nie warto było tam mieszkać i chodzić po krawędzi noża, a jako projektant wcale mnie nie inspirował. Było tam źle. Nie mogę nawet powiedzieć, jak źle wszystko było. Przeprowadziłem się do Paryża, co również okazało się dla mnie mroczne. Przynajmniej pierwsze trzy lata.

Dlaczego Paryż wydaje się nie mieć takiego obrazu.

Paryż nie lubi obcokrajowców. Nikt tutaj nie oferuje pracy, bo się ciebie boi. Boją się, że możesz być lepszy od nich. Jeśli dostałeś pracę w Paryżu rok później i trzymałeś się jej przez trzy miesiące, lepiej zabić kogoś, kto może ubiegać się o miejsce. Dlatego Francuzi tak chronią swoje terytorium. Zamiast pracować twoje imię jest na imprezy i kolacje. Tak więc ja i mój przyjaciel, podobnie jak akcesoria mody, zostaliśmy zaproszeni na wszystkie imprezy w mieście. Jeśli nadal możesz przeżyć, zdobądź przyczółek, a dopiero za trzy lata społeczeństwo cię zaakceptuje. W Nowym Jorku byłem już wybitną postacią, a potem musiałem zacząć od zera. Byłem raczej skromny, ale wiedziałem na pewno, że nie pójdę do pracy dla innego projektanta.

Krótkie lub długie spódnice do noszenia - Ty decydujesz. Czas dyktatury mody, jak pięćdziesiąt lat temu, minął

Jak udało ci się to przetrwać?

Bóg wie! Zacząłem od małej walizki. Pracowała jako asystentka producenta w programie telewizyjnym Fashion Files, sfotografowała Première Vision do instalacji i zrobiła kostiumy do filmów, w szczególności do filmu „Golem, l'Esprit d'Exile” z 1992 r. Amosa Gitaya. Kiedy przeprowadziłem się, pierwsze trzy miesiące, które trwały wiecznie, uważały, że moje oszczędności będą wystarczające na rok. Nie wiedziałem, że będę musiał rozciągnąć te oszczędności na wszystkie trzy lata. Udało mi się jednak utrzymać na powierzchni. Czasami, przyzwyczajeni do rytmu nowojorskiego, wydawało się, że nic się tu nie stało. Spędzaliśmy czas, pracowaliśmy dorywczo i mówiliśmy sobie, że ptak stopniowo robi gniazdo, zyskując cierpliwość. Czekali, aż miną trzy lata prób. Ale istnieje sztuczka: problemy w tym mieście rozwiązywane są przez innych obcokrajowców. Ponieważ byli twoją skórą. Bardzo mi pomogli.

Pracowałeś jako redaktor mody i zrobiłeś jeden z pierwszych blogów o modzie. Jak przyszedłeś do stworzenia perfum?

O tym marzyłem dwadzieścia lat temu, kiedy szyłem rzeczy w Nowym Jorku. Trzy lata temu mój przyjaciel Cristiano Seganfreddo, dyrektor artystyczny Unscent, zasugerował, że potraktuję ten pomysł poważnie i przedstawiłem dystrybutorom takich niszowych marek jak Diptyque. Moja praca przebiegła bez terminów, spokojnie. Stworzenie pierwszego zapachu zajęło rok. O tym samym, a nawet więcej - z drugiej. Połączyłem jeden składnik z innym, pomyślałem przez długi czas, co dodać: czarne pomarańcze, cedr lub paczula. To było niezwykle medytacyjne. Sam przez wiele lat nosiłem Comme des Garçons Avignon, Comme des Garçons Hinoki i męską weterynarz Guerlain. Jak widać, jest to perfumy spoza płci. Te same Comme des Garçons są pięknie ujawniane zarówno mężczyznom, jak i kobietom. Mówiąc o stworzonych przeze mnie duchach: są różne, ale wszystko o mnie. Na przykład w Woody To Be Honest znajduje się notatka Comme des Garçons Avignon, pożądana - jagodowa i orientalna, In Pursuit of Magic - limonka i oszałamiająca. Wkrótce przy okazji przyjdzie kolejna czwarta - Poszukiwana. Pracując nad Wanted, myślałem o filmie „Night Porter” z Charlotte Rampling w roli głównej, ale nazwa perfum pochodzi z tytułu filmu dokumentalnego o Romanu Polańskim „Wanted and Desired”.

Nawet 30-60 lat temu, godny nowy film, album, kolekcja projektantów może stać się dużym wydarzeniem. Zrób rewolucję. Zmień wartości generacji. Trendy miały sens, ponieważ przeszłość została zasadniczo zmieniona. Wydaje się, że teraz żyjemy w epoce mikro-wydarzeń, a nie w makro. Co może być dzisiaj dużym wydarzeniem?

W ten sposób ta interakcja z cyfrowymi i nowymi technologiami. Na przykład wyświetlacz cyfrowy. Tutaj możesz przypomnieć sobie najnowszy program Gareth Pugh. Myślę, że w najbliższej przyszłości pokazy pasów startowych powinny zniknąć lub stać się bardziej imponujące. Na przykład odbywają się w formie zamkniętej kolacji. Lub upublicznij: show będzie sprzedawać bilety, jak w teatrze lub na wystawie. Obecne koncerty w większości są nudne i wyglądają jak strata czasu. Z punktu widzenia projektowania wynaleziono tysiąc sposobów, jak i co owijać ręce, nogi i resztę ciała. Ważne jest, aby oprócz projektu zapewnić konsumentom tekstylia. Zakładasz sweter - a twoje serce staje się spokojne? Sweter przeciwdepresyjny? Znam jednego projektanta, który już nad tym pracuje. Akcesoria Google to przyszłość. Dla projektanta najważniejsze jest wybranie swojej niszy i działanie. Odzież sportowa, piżama lub kapcie - śmiało! Ktoś robi minimalizm, ktoś lubi nadmierną dekorację, ale rynek i możliwości są równe dla wszystkich. Dla każdego jest klient. Krótkie lub długie spódnice do noszenia - Ty decydujesz. Minął czas dyktatury mody, jak pięćdziesiąt lat temu.

Kiedy patrzę na Modern, cool pod względem kolekcji designu, zawsze myślę, kto będzie go nosić? W kampanii reklamowej rzeczy wyglądają fajnie, ale w życiu trudno je sobie wyobrazić. Dlaczego istnieje taka przepaść z rzeczywistością? Ludzie dalekie od mody uważają, że połowa stylizacji i nowoczesnych kolekcji jest po prostu brzydka.

Tak, to prawda. Kiedy pracowałem jako redaktor mody w Joyce, musiałem dużo komunikować się z kupującymi. W szczególności była jedna wielomarkowa z Hong Kongu, z której zabraliśmy rzeczy do filmowania. Wtedy zrozumiałem prostą rzecz: jak dziennikarz i stylista, kupujący, sprzedawca, projektant i kupujący postrzegają modę - różne punkty widzenia. Dziennikarz i stylista myślą o pięknym obrazie, kupującym - co kupią (jego celem jest zarabianie pieniędzy), kupcu - co będzie dobrze wyglądać w oknie sklepu. Dlatego ważne jest, aby projektant wykonał kilka imponujących elementów dla prasy. Te rzeczy zobaczysz na gwiazdach i mało prawdopodobne - w sklepie. Niektórzy projektanci na jeden sezon tworzą dwie kolekcje: jedną dla show i prasy, drugą dla showroomu i kupujących. Na przykład Stella McCartney lub Thom Browne. Gucci jest również sławny z tego powodu.

Okazuje się, że dwie rzeczywistości, a to, co jest pokazywane w czasopismach, jest całkowicie oddzielone od życia.

Czasopisma są inspirujące. Kto naprawdę dziś sprzedaje, to gwiazdy. Nawet najbardziej niewiarygodne rzeczy, które ludzie akceptują i chcą, jeśli kiedykolwiek zobaczą ich na celebrytach. Sprzedaje pragnienie naśladowania. Tak niezwykłe staje się zwyczajne. W rezultacie Instagram się ze sobą godzi.

Każdy projektant rzeźbi swój wizerunek kobiety. Kiedyś były ikony stylu, ale dziś ktoś uhonorował androgynicznych intelektualistów, ktoś ma zabawę i seks, ktoś ma sportowców. Czy zauważysz jakąś pojedynczą ideę, która oddaje ducha czasu? a jakie marki są Ci bliskie?

Kobiety są różne. Na przykład dziewczyny w męskich ubraniach są zawsze seksowne. Moimi ulubionymi markami są Dries Van Noten, KTZ i mało znana Boudicca. Rzeczy tych marek stanowią połowę mojej garderoby. Mogę nosić coś sportowego KTZ, a potem coś klasycznego Dries Van Noten. Uwielbiam to, co robią Haider Ackermann, Rick Owens i Ray Kawakubo dla Comme des Garçons. Spośród nich Dries van Notein nie ma dla mnie czasu. Jego rzeczy są rzeczywiście bez trendów i cenne. Modern to projektant, który z całą konceptualnością czuje kobiece ciało.

Zapłać cztery tysiące euro i wyglądaj jak grzyb na nogach. Czy mówisz poważnie

Ale marki progresywne są absolutnie deformować to ciało.

Są postępowe, ponieważ ich rzeczy mówią. Wypełnione zdanie. To, co robi Rae Kawakubo, jest genialne pod względem sztuki. To jest manifest. Nigdy nie nosiłam jej rzeczy. Mam tylko jej torbę, a jej perfumy są moim ulubionym. Jej nowa kolekcja wzbudziła we mnie przerażenie: rzeczy przypominały guz nowotworowy, a modele - „Człowiek Słonia”. Pokaz był kobietą w jednej z podobnych sukienek, których nie wiem za ile tysięcy euro - spojrzałem na nią z przerażeniem. Zapłać cztery tysiące euro i wyglądaj jak grzyb na nogach. Czy mówisz poważnie Jeśli jesteś Lady Gagą, to jest w porządku. Ale Ray i jej mąż to mądrzy biznesmeni. Wyrażają się jako artyści i jednocześnie otaczają się poduszkami powietrznymi. Ich portfele i perfumy kupują na całym świecie i utrzymują cały biznes na powierzchni. Innym przykładem udanego ponadczasowego projektanta jest Azzedine Alaya. Podczas gdy w latach 80. i 90. na szczycie była dekonstrukcja, chodziło o projekt i nie zmieniło się do tej pory. Nie przejmuje się nawet serialem, może w ogóle tęsknić za sezonem: ma lojalnych klientów. Mówiąc o brzydocie - Miuccia Prada zawsze uwielbia grać na krawędzi. Percepcja piękna jest inna dla każdego. Brzydota też jest piękna. Kocham kwiaty, ale może ty - nie, lub lubisz martwe kwiaty. Dziś jest miejsce na wszystko. Powinien być tolerancyjny. Powtarzam, nakazy mody już nie istnieją. Nie żyjemy w latach 50., kiedy trzeba było nosić spódnicę o określonej długości, a dżinsy uważano za symbol buntu.

Jesteś ikoną stylu. Twój obraz jest inspirujący. możesz po prostu podziwiać. Czy masz ikony, dla których byłeś zorientowany i kto wpłynął na Twój gust?

Moje ikony pochodzą z kina. W dzieciństwie włoska aktorka Anna Magnani była dla mnie wzorem do naśladowania. Następnie - Charlotte Rampling, Jeanne Moreau, Sophia Loren. Mają pasję. Moją estetyką kina jest Federico Fellini, Pierre Paolo Pasolini, francuska nowa fala. Zostałem pobudzony do projektowania dzięki pracy amerykańskiego projektanta Charlesa Jamesa.

Teraz jest mało glamour. Nie tęsknisz za nim?

Dzisiaj glamour jest w niebezpieczeństwie. Powiedziałbym, że glamour jest martwy. Uwielbiam przepych, ale pozostał tylko na dywanie iw rękach gwiazdorskich stylistów. Może gdyby kobiety nie żyły dzisiaj w takim pośpiechu, blask miałby więcej szans. Nawet Uma Thurman go zgubiła. Problemem jest brak uwagi. Wydajemy je na naszym iPhonie i Internecie. Seksowny nie zawsze oznacza sukienki na podłogę. Pamiętaj: Marlene Dietrich, Greta Garbo, Ava Gardner i Katherine Hepburn są jednocześnie swobodne i klasyczne. Nie mieli stylistów, którzy powiedzieliby im, co mają nosić. Pomyśl tylko: glamour był naturalny. Glamour był w tych kobietach. Glamour to magnetyzm, fantazja. Dzięki urokowi jest haute couture. Myślę, że ludzie tęsknią za przepychem. Dlatego dywany przyciągają tak wiele uwagi na całym świecie.

Do jakich współczesnych kobiet możesz dotrzeć?

Na Tilde Swinton. Wszystkie marki intelektualne wyglądają na nim doskonale. Ale nie chodzi o glamour - chodzi o ekspresję artystyczną. Chloe Sevigny i Charlotte Gainsbourg. Nowoczesne ikony to pomysł, siła i piękno. Postać!

Dlaczego nosisz tylko czarny cały czas?

Uwielbiam czarny kolor. To czystość, elegancja i siła. To najbardziej kojący kolor. Można go nosić od rana do nocy - i będzie dobrze. Czuję się w nim komfortowo, a poza tym czarne ubrania mogą być rzadziej czyszczone na sucho. Z białym kolorem zacząłem w latach 70-tych. Miałam na sobie białe łuki w stylu wiktoriańskim: białą koronkę, perły. Uwielbiam kolory, które ładują. Moje mieszkanie jest kolorowe! Nie mieszkam w czarnym domu, jak wszyscy myślą. Jeśli dostanę czarne kwiaty, będę płakał.

zdjęcia: ASVOFF