Kultura upokorzenia: dlaczego jest tak wiele rodzajów mody w modzie

NA KOŃCU KWIETNIA BIZNES PORTALU MODY opublikował obszerne śledztwo w sprawie samobójstwa studenta w Antwerpskiej Akademii Sztuk Pięknych - był studentem trzeciego roku wydziału projektowania z Korei Południowej. Akademia, w której studiowali wówczas Martin Marghela, Drys van Notein, Walter van Beyrendonk i Demna Gvasalia, jest jedną z trzech najbardziej prestiżowych uczelni w branży mody - wraz z nowojorskimi Parsons i London Central Saint Martins. Niestety, samobójstwa na najlepszych uniwersytetach na świecie nie są rzadkością: studenci po prostu nie mogą znieść obciążenia pracą, atmosfery konkurencji i stresu akademickiego. Ale historia młodego koreańskiego projektanta wywołała dyskusję warsztatową, która trwała od ponad roku: co jest nie tak z kulturą zachowań w branży mody? Czy w ogóle jest zdrowa?

Trudno jest wstąpić do Akademii w Antwerpii, a jeszcze trudniej jest ukończyć mój projekt dyplomowy: jeśli sześćdziesiąt lub siedemdziesiąt uczniów bierze pierwszy rok projektowania, wówczas tytuł licencjata uzyskuje maksymalnie dwadzieścia. Bez rygorystycznych standardów i ścisłej kontroli jakości edukacji nie ma miejsca - nie ma znaczenia, mówimy o projektowaniu odzieży, reżyserii lub fizyce jądrowej. Ale tekst „The Business of Fashion” dotyczy czegoś innego.

Autor cytuje studentów Akademii, dawnych i obecnych, i mówią, że wokół przełożonego trzeciego roku, Waltera van Beyrendonka, „powstał prawdziwy kult”, a każdy, kto nie jest wśród faworytów, podlega poniżeniu. Faworytami życia nie są także cukier: aby poradzić sobie ze stresem wynikającym z liczby zadań, wielu zaczyna brać narkotyki. W komentarzach do tekstu czytelnicy przypominają sobie swoje doświadczenie w uczeniu się w szkołach projektowania - zarówno w Akademii w Antwerpii w połowie lat osiemdziesiątych, jak iw Instytucie Marangoni, zero studentów miało podobne sytuacje. Z wielu przyjęć absolwentów wynika, że ​​presja psychiczna, depresja kliniczna, ilość pracy, której nie można fizycznie poradzić, ciągły stres i fakt, że niektórzy nazywają ją „kulturą upokorzenia”, nie pojawiły się dziś w branży mody i nie znikają.

Jest wiele przykładów - z życia projektantów, z życia połysku mody. W 2011 r. Christoph Dekarnen, ówczesny szef Balmain, udał się do szpitala psychiatrycznego. Jedyna amerykańska redaktor naczelna francuskiego Vogue, Joan-Juliet Buck, w swoich wspomnieniach opisywała, jak uciekła do kliniki rehabilitacyjnej z wojen korporacyjnych Condé Nast - a nawet uważana za zdrową, poprosiła o utrzymanie jej w klinice trochę dłużej, „żeby nie musiała wracać do pracy” . Alyona Doletskaya w niedawnej książce „Not a Life, a fairy Tale” opowiedziała coś podobnego: Natalya Gandurina, wówczas jeszcze wydawca rosyjskiego Vogue, została zabrana ze swojej pracy do przychodni psycho-neurologicznej. Sama Gandurina pamiętała jednak o inicjatywie zakazania obecności psów w biurze rosyjskiego Condé Nast - została wprowadzona przeciwko husky z Alyona Doletskaya.

W branży mody projektanci i redaktorzy połysku wystarczą, aby spojrzeć na obecne środowisko pracy jako mechanizm doboru naturalnego.

Nadużycia w branży mody istniały mniej więcej zawsze - a nawet zakorzenione w niej tak bardzo, że niektórzy zaczęli uważać ją za integralną część procesu twórczego i „atrybut geniuszy”. „Czytałem gdzieś tutaj”, Karl Lagerfeld mówi francuskiemu Numéro w wywiadzie, że „teraz musisz zapytać modelki, czy dobrze się pozują. To tylko popiersie. Projektant nie może zrobić nic innego”. W tym samym wywiadzie dodaje: „Jeśli nie chcesz, żeby twoje spodnie zostały usunięte, nie idź do modelu, ale do klasztoru jest wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich”. A oskarżenia, które postawił przed rytmem pracy dla branży modowej, których nie da się utrzymać bez ryzyka wypalenia zawodowego, zdecydowanie odrzucają: „Absurd. Kiedy masz biznes wart miliardy dolarów, musisz się do tego dostosować. A jeśli [ten rytm pracy] nie pasuje do ciebie, idź lepiej eksperymentuj w swojej łazience. ”

W branży modowej projektanci i redaktorzy połysku wystarczą, aby spojrzeć na obecne środowisko pracy jako rodzaj mechanizmu doboru naturalnego: tylko najlepsi mogą wytrzymać i nie być odklejonymi. W tym przypadku najbardziej odporne na stres są utożsamiane z „najlepszymi”: silna psychika i poczucie obowiązku uważane są za priorytet zawodowy. Ale talent, inteligencja i wizja okazują się drugorzędne - pomimo tego, że, jak na ironię, główne uniwersytety projektowe na świecie próbują kultywować w studentach.

Czy spartańskie podejście może przynieść korzyści branży? Z jednej strony konieczne są wolicjonalni przywódcy, jak również odpowiedzialni wykonawcy. Z drugiej strony dominacja (i często bezkarność) „twardych funkcjonariuszy” wymusza modę. Wśród najsłynniejszych przeciwników obecnej branży systemów modowych jest Raf Simons. Krótko po opuszczeniu Diora powiedział Katy Horin w wywiadzie dla krytyki mody dla magazynu System: „Problem polega na tym, że kiedy masz jeden zespół i sześć kolekcji rocznie, nie ma czasu na myślenie. I nie chcę pracować bez zastanowienia „

Co możemy powiedzieć o presji, do której nie jest kreatywnym dyrektorem domu mody, ale młodym pracownikiem: poddanym asystentowi stylisty, młodszemu redaktorowi mody, nowicjuszowi w PR. Rynek jest przesycony kandydatami na stanowiska „juniorów”: istnieje mniejsza potrzeba specjalnych umiejętności (podpisuj nazwy marek biorących udział w strzelaniu, wysyłaj komunikaty prasowe i dostarczaj rzeczy do salonów w ciągu miesiąca), a konkurencja jest znacznie wyższa. Wolne miejsca na rynku pracy są czasem trudne do znalezienia, a nawet trudniejsze do zdobycia. Przeciętny redaktor połysku otrzymuje około pięćdziesiąt sto listów na ogłoszenie o znalezieniu stażystów.

W kolumnie „The Business of Fashion” dziennikarka Annabel Maldonado mówi, że młodzi pracownicy często stają w obliczu gróźb i obelg, płacą im bardzo mało, ale ciągle są szantażowani zwolnieniem: pracodawcy nie przestają przypominać podwładnym, że łatwo je zastąpić. Maldonado wspomina, że ​​próby zrobienia kariery w modzie dla wielu zakończyły się depresją, a nawet zespołem stresu pourazowego. Czasami stażyści, młodsi redaktorzy i asystenci mają związek z pracą, bardziej przypominający syndrom sztokholmski.

„Na moim pierwszym stażu, który przerodził się w pracę w niepełnym wymiarze godzin, dostałem zapłatę za bieliznę”, wspomina autor kanału Telegram o dniu dobry, Karl! Katya Fedorova. „Pracowałem w dziale PR marki luksusowej bielizny w Nowym Jorku, ale Ponieważ nie miałem dokumentów roboczych, nie mogli mi oficjalnie zapłacić i dali mi pensję na towary. Mój bardziej przedsiębiorczy kolega sprzedał go w serwisie eBay. Byłem zakłopotany, więc większość z nich jest nadal nienaruszona w domu. Nie w moim stylu, ale wyrzucić przepraszam.

Brak cierpienia wielu osób marzy o przyszłości kariery. „Dzięki dobrym praktykom otrzymujesz nie tylko doskonałą edukację, ale także doświadczenie, kontakty, trochę pracy dla swojego portfela - a wszystko to, w przeciwieństwie do uniwersytetu, jest dla ciebie całkowicie bezpłatne”, wyjaśnia Fyodorova. „Możesz uczyć się od profesjonalistów i próbować różnych rzeczy, ale jednocześnie wiem, że jeśli coś pójdzie nie tak, twoi szefowie będą cię osłaniać. ” Doświadczenie naprawdę okazuje się cenną walutą. Ale jednocześnie przypadki, w których młodsi redaktorzy, aby pracować za darmo w branży mody, jednocześnie zatrudniani jako kelnerzy, spotykają się dość często.

Annabel Maldonado mówi, że młodzi pracownicy często stają w obliczu gróźb i obelg, płacą bardzo mało, ale są stale szantażowani przez zwolnienie.

Nadal istnieją przykłady etycznego i jednocześnie efektywnego zarządzania w modzie - tak pracują słynne domy mody Dries Van Noten i Alaïa. Van Noten produkuje dokładnie dwie kolekcje rocznie. W każdym z nich musi on zawierać przedmioty z haftem, aby zapewnić zatrudnienie i dochód hafciarkom pracującym w domu z Indii. W zespole Dries van Noten zwyczajowo komunikuje się na równych prawach, a zamiast e-maili wolą żywą rozmowę. Kultura zachowania w domu Azzedine Alaya była podobna: postrzegał pracowników jako swoją rodzinę, często zbierał ich na kolację, by wymieniać się pomysłami, otwarcie oświadczył, że rytm pracy zaakceptowany w modzie był „niemożliwy”, a nawet przez kilka lat zrobił sobie przerwę. odzyskać. Ale są to niezależne, samowystarczalne domy mody, które produkują tyle samo ubrań, ile mogą sprzedać, i nie dążą do osiągnięcia zysku. Luksusowe giganty, które są właścicielami większości domów od Chanel do Saint Laurent, są bardziej skomplikowane dzięki „etycznemu” zarządzaniu.

W ciągu ostatnich trzydziestu lat budżety połysku drastycznie spadły - wielomilionowe wydatki na strzelanie i ogromne zespoły gwiezdnych dziennikarzy z Vanity Fair od lat osiemdziesiątych nie można sobie dzisiaj wyobrazić. Ale ilość pracy tylko wzrosła, więc nerwowość spada w dół - od władz do podwładnych. Jednak rozważanie stresu jako unikalnej cechy współczesnego świata mody jest naiwną przesadą, przypomina Ksenia Solovyova, redaktor naczelna Tatler: „Problemy menedżerów z niektórych korporacji stalowych modelu z 2004 roku nie różnią się od naszych dzisiaj. Mężczyźni w garniturach wciąż jęczą pod obciążeniem maile, spotkania, podwładni, którzy przenoszą na nich swoje problemy, ale nie mieli żadnych komunikatorów, instagram, a Amazon nie próbował ich udziału w rynku. A startupy w Dolinie Krzemowej? Ludzie śpią tam przez trzy godziny i cały czas się stymulują eparatami różnym stopniu zakazane. A młodych absolwentów prawa, którzy spędzają noc na kanapie w swoim gabinecie, tylko aby kiedykolwiek zostać partnerem? Stres jest stosowany do obecnego życia i sukcesu. I to też musi sobie poradzić. "

Jednak Sołowjow jest przekonany, że nie można po prostu zwiększyć obciążenia pracowników: „W naszej firmie nikt nie wyciska całego soku przez długi czas. Jaki jest sens wydłużania godzin pracy? To zrozumiałe, jak dwa lub dwa: osoba spali się bardzo szybko. Pod koniec szkolenia firmowego zdecydowaliśmy wspólnie: uruchomić szybciej musisz najpierw dać sobie prawo do zwolnienia i wydechu. ”

Zdjęcia: JieDa, Antwerp Fashion Department, Dries / Dogwoof