Od dandy do macho: każdy aspekt męskiej seksualności w modzie
Nagłówki raportów Od tygodni mody męskiej słowa „ambiwalencja płci”, „dualizacja mody” i tym podobne są pełne. Oczywiście moda męska przechodzi obecnie potężną transformację, odzwierciedlając zmiany w społeczeństwie, po rewizji samej koncepcji męskiej seksualności i tożsamości płciowej. Zdecydowaliśmy się dowiedzieć, co to oznacza i jak to się stało.
Niedawno pisaliśmy o powrocie seksualności w modzie kobiecej, która teraz dotrzymuje kroku ideom feminizmu, a nie długiej tradycji uprzedmiotowienia kobiet. Okazuje się, że kobiety określiły swoje nowe role (lub prawie) i moda damska poszła w ich ślady. Powstaje pytanie: co dzieje się z męską seksualnością, tożsamością i modą? W jaki sposób te koncepcje są ze sobą powiązane i czym są teraz? Ambiwalencja mody męskiej pokazuje, że nie ma jeszcze oczywistej i jednoznacznej odpowiedzi - a tło jest niezwykle fascynujące.
Odzież, w taki czy inny sposób, jest ucieleśnioną myślą i obrazem otaczającym człowieka. Pomimo historycznej funkcjonalności, potrzeby osłaniania i ochrony ciała, odzież przez wieki była ważnym elementem komunikacji niewerbalnej. Poprzez to wyrażamy naszą tożsamość i nastroje, czytamy intencje i role społeczne innych. Poprzez ubranie, aw szczególności modę, świadomie lub nie, wyrażamy naszą seksualność, która jest naturalną częścią naszej osobowości. Kwestia tożsamości płciowej jest dziś szczególnie dotkliwa - ale nie wolno nam zapominać, że zdaliśmy sobie sprawę z jej znaczenia w wyniku długiej walki o nasze prawa i wolności.
Ciekawe, że najbardziej żywe eksperymenty z płcią i nową seksualnością są teraz widoczne w tygodniach mody męskiej, a nie u kobiet. Można nawet powiedzieć, że dla mody damskiej jest to etap częściowo przeszedł. W ciągu ostatnich pięciu lat mocno flirtowała z tradycyjnym „męskim stylem”, androgynią i aseksualnością, a teraz ostro kieruje się w stronę rewizji tradycyjnej seksualności, przemyślając rzeczy, które podkreślają kobiecość, figurę i ujawniają ciało. Warto zauważyć, że moda męska miała podobny przebieg. Dziś moda męska pozwala sobie na więcej eksperymentów, odzwierciedlających sytuację w społeczeństwie, a za nimi są bardziej fundamentalne pytania niż marketing i trendy sezonu.
Istnieją różne rodzaje pomysłów na to, jak powinna wyglądać męska seksualność. Możemy z grubsza określić dwa bieguny: „naturalny” i „kulturowy” - oba terminy w cudzysłowie. Pierwszy oznacza podkreśloną męskość: mięśnie, agresywne zachowanie, wizerunek silnego mężczyzny. Zgodnie z tym poglądem odzież, która poprawia męskie cechy i nie jest wystarczająco szorstka, jest postrzegana jako bezpłciowa. Na drugim biegunie jest odwrotnie. Im bardziej „arystokratyczny” i bardziej wyrafinowany obraz, tym bardziej jest seksualny. W tym przypadku główną rolę odgrywa smak w ubraniach. Powinien być jak najbardziej dopracowany. Ten podział jest warunkowy. Świat jest zbyt skomplikowany, aby te typy spotykały się w czystej postaci. Ważne jest, aby pamiętać, że dzisiejsza męska seksualność jest silnie powiązana z dobrobytem finansowym i dostępnością wolnego czasu: im więcej jednego i drugiego, tym więcej czasu zajmuje myślenie o seksie jako zjawisku estetycznym, a nie tylko jako główna potrzeba biologiczna.
O dziwo, w 2015 roku seksualność mężczyzn, a przynajmniej publiczna demonstracja, pozostaje mało zbadanym terytorium. Jak to zdefiniować? W czym jest wyrażone? Co ona ma wspólnego z kobiecą seksualnością i jakie są różnice? Koncepcje męskiej seksualności w sposób, w jaki zwykle rozumie się i opisuje kobietę, w kulturze masowej prawie nie istnieje. Nie piszą o tym, a temat wygląda na tabu. Seksualność jako cecha, szczególnie podkreślona, wciąż jest powszechnie przypisywana kobietom - chociaż, oczywiście, jest wspólna dla wszystkich, niezależnie od płci. Tak więc męska seksualność jest stereotypowo powiązana w naszym umyśle z abstrakcyjnymi pojęciami, które charakteryzują osobę: męskość, siłę, determinację, sukces, inteligencję, moc. Jednocześnie seksualność kobiet zawsze wyrażała się w formie wizualnej, fizycznej, chwaląc kobiece ciało i jego krzywe i ruchy, nawet gdy dziewczyna ma na sobie męski garnitur. Myśląc o kobiecej seksualności, wielu z nas prawdopodobnie przedstawi Marilyn Monroe w sukience z głębokim dekoltem lub podobnym wizerunkiem: w historii odzieży damskiej czynnikiem decydującym o seksualności zawsze był stopień otwartości i bliskości ciała. Co było w tym człowieku?
Dziś rzadko widujemy mężczyznę w spódnicy, chociaż to ich ludzie przez długi czas nosili różne starożytne kultury: od starożytności i imperium chińskiego, przez ludy Indii i Bliskiego Wschodu. Jednak w starożytności odzież nosiła przede wszystkim funkcjonalność i była wskaźnikiem statusu społecznego i nie określała tożsamości płciowej. Dobrym przykładem jest starożytność: wszyscy nosili tuniki. Nawet w XIV wieku, skąd wywodzi się nowoczesny system odzieżowy, a różnice w modzie męskiej i damskiej stały się bardziej wyraźne, rzeczy były w większości androgyniczne. Pamiętajcie o średniowiecznych uniwersalnych upelands. Co ciekawe, w tym czasie kobiety noszą masywne ubrania, chowając ciało przed nieszkodliwością, a mężczyźni - przeciwnie - obcisłe legginsy i tuniki z wycięciem na piersi. Co więcej, w XV wieku długość nóg mężczyzny była już podkreślona przez spiczaste buty i zaczęła nosić codpiece, poprzednik bielizny.
Pojawia się erotyzm w modzie męskiej pod koniec XVII wieku wraz z rozwojem idei manieryzmu, którego nastrój częściowo znajduje wyraz w ubraniach, na przykład w otwartym kołnierzu koszul. Pojawia się ideał wyrafinowanego mężczyzny, a odzież męska nabiera bardziej kobiecego (przynajmniej nowoczesnego) wyglądu: napięta, dopasowana sylwetka, ogromne ropuchy i mankiety, zazwyczaj w kilku warstwach koronki, a pałąk na karku jest całkowicie zawiązany z bujną kokardką. Pomysły te będą się rozwijać w XVIII wieku już na fali dandyzmu, a moda powróci do nich niejednokrotnie: wizerunek eleganckiego dżentelmena powróci w latach 60-70 ubiegłego wieku i ostatecznie pojawi się na współczesnych pokazach.
Ciekawe, jak manifestacja męskiej seksualności, znajdująca się w podświadomości, przejawiała się w modnych szczegółach. Na przykład Marcel Proust zawsze nosił butonierkę ze storczykiem - ten zwyczaj pochodzi z XVI wieku, a pod koniec XIX wieku, w dobie dekadencji i symboliki, boutonnieres uosabiają ukrytą seksualność i zmysłowość. Kwiaty stają się symbolem przebudzenia uczuć i pożądania, a Proust w niedokończonej powieści „Jean Santey” opisuje masturbację, porównując ją z pięknem irysów i bzów.
Innym przykładem rzeczy o podtekście seksualnym jest pas męski. Antropolodzy i historycy kostiumów przypisują pasowi graniczny sens, ponieważ oznacza on linię moralną, strukturę dopuszczalną, podział na szczyt (dusza, oddech i umysł) i dno (woda, instynkty i cechy seksualne). Pas uzupełnia strój i może stać się narzędziem zbrodni. Mężczyzna bez pasa to mężczyzna bez spodni. Rozpięty pas jest symbolem seksu. Innym przykładem są buty, aw szczególności buty. W modzie męskiej, jak później w modzie damskiej, buty reprezentują seks - historycznie kojarzą się z oswajaniem natury, koni i osiągnięć wojskowych oraz butów - z pokonywaniem odległości i przeszkód. Więc buty są fetyszem od niepamiętnych czasów. Ale są rzeczy bardziej dwuznaczne: na przykład skarpetki są postrzegane jako element antyseksualny, a skarpetki - jako seksowne. Czy dlatego, że owłosione cielęta przez długi czas były zamykane? Jednak dziś nawet skarpetki stają się modnym tematem - wystarczy przypomnieć ostatni pokaz Gosha Rubchinsky z białymi skarpetkami rozciągniętymi na nogawkach spodni.
W średniowieczu, jak się powszechnie uważa, cywilizacja europejska nie dbała szczególnie o wygląd. Dyskurs seksualności nie był taki. W renesansie więcej uwagi poświęcano ciału, ponieważ interpretowały one starożytność. Odtwarzamy wyobrażenia o seksualności na zdjęciach, które nam pozostały, które warto zapamiętać, były w obiegu tylko w elitarnych kręgach. Chodziło raczej o status społeczny niż seksualność. W XIX wieku estetycy wiktoriańscy obnosili się z falbankami, a seksualność jest tu nadal drugorzędna. Wiktoriańska Anglia w obliczu tłumienia seksualności rozwinęła specyficzną męską reakcję - estetyzm. Bardziej wyszukane ubrania w sąsiedztwie wyrafinowanych manier uważano za szczyt męskiej seksualności i doskonale łączono z orgiami w burdelach. Radząc sobie z historią kultury, warto pamiętać: dyskurs seksualności pojawia się dopiero w XX wieku. Odzież męska zaczęła być postrzegana jako znak nie tylko statusu społecznego, ale także ostatnio seksualności. Seksualność jest cechą kultury późnego kapitalizmu. Jednocześnie naturalna seksualność jest zachowana w kulturach nie dotkniętych przemysłowym kapitalizmem.
To XX wiek dał nam kluczową rewolucję w modzie i postrzeganiu naszej seksualności. Na przykład dekada lat dwudziestych w rzeczywistości kształtowała męską i żeńską modę, ponieważ sprowadzały się one do naszych dni, a role płci zaczęły ulegać zauważalnym zmianom. Na początku XX wieku sport stał się modny i odrodził się starożytny kult ciała, dodając wartości związane z męską atrakcyjnością. Na początku XX wieku odbyły się pierwsze zawody kulturystyczne w Anglii i Ameryce: masa mięśniowa staje się uosobieniem męskości. Kulturystyka będzie niezwykle popularna w latach 50-tych. Wystarczy przypomnieć plakaty reklamowe guru kulturystyki Charlesa Atlasa, który promował swój program ćwiczeń fizycznych pod hasłami: „Uczynię cię nowym mężczyzną”, „Hej, sapie, widzimy twoje żebra”. To, co jest pod ubraniem, staje się ważniejsze niż ubranie. W tym czasie powstaje nowy ideał macho, który nie ukrywa mięśni pod ubraniem. Plakaty atlasu można uznać za pierwsze prototypy męskiej pop seksualności, która jest nadal obecna w masowej świadomości, a także reklamy alkoholi, tchórzy i gorących sosów.
Przejaw seksualności w modzie jest bezpośrednio związany z rolami ustanowionymi przez społeczeństwo. W świecie z dominującym modelem heteroseksualnym, w którym kobiety działały jako obiekty seksualne, a mężczyźni jako konsumenci, nie było mowy o męskiej seksualności. Po raz pierwszy mężczyźni zostali zobiektywizowani przez innych mężczyzn w kontekście homoseksualnym, który jest pełen dowodów zarówno w malarstwie, jak i literaturze - warto pamiętać przynajmniej Jeana Geneta, z jego podziwem dla złodziei, marynarzy, prostytutek i przemytników. W filmowej wersji „Koranu”, nakręconej w 1982 roku przez Fassbindera, wyraźnie widać, co jest tak seksowne w kamizelce i czapce.
W miarę odczuwania seksu seksualność jest stopniowo przypisywana mężczyznom i kobietom jako piekło. Największym wkładem była kultura popularna i zbuntowane subkultury młodzieżowe. Szyk hollywoodzki, pojawienie się wspaniałych męskich i kobiecych ideałów, które noszą pewien ładunek - wszystko to oznaczało dość specyficzne punkty na osi tradycyjnej seksualności, które widzimy w obrazach symboli seksu tamtych czasów i ich strojów, czy to jedwabnej sukni na Jean Harlow i trzyczęściowy garnitur futrzany lub jednorzędowy Clark Gable. Amerykański przemysł odzieżowy i gotowe ubrania szybko zareagowały na zapotrzebowanie społeczeństwa, rozpoczynając produkcję i szeroką sprzedaż kopii strojów z filmów.
Ciekawe, że w tym samym czasie w Rosji rozwijają się idee mody androgynicznej. Rodczenko i Stepanowa oferują mundur mężczyzny przyszłości, który ich zdaniem powinien nosić kombinezon. Konstruktywistyczny standard - uniwersalny garnitur męski, który dawałby ciepło, swobodę ruchów - charakteryzował się prostym krojem i oszczędnym zużyciem tkaniny. Istnieje nawet pomysł stworzenia jednorazowych papierowych ubrań dla chłopów. Rodczenko i Stepanowa wyprzedzili czas, ponieważ w rzeczywistości ich idee przewidywały nowoczesną modę. Ale rozmowa o seksualności tutaj oczywiście nie poszła. Projekt został zaprojektowany z myślą o funkcjonalności i użyteczności - prawie jak teraz. Industrializacja wymagała takich wysiłków, że sama seksualność i mówienie o niej wyglądały na coś zbędnego i, w rzeczywistości, nieodpowiednie lub nawet niemożliwe.
Tymczasem na Zachodzie seksualność nabierała rozpędu, wyrażając się poprzez maniery i ubranie. Jednym z pierwszych przejawów wpływu miejskiego stylu ulicznego i subkultur na męską modę można nazwać pojawieniem się kostiumu zut pod koniec lat 30-tych - muzycy jazzowi wyznaczyli mu modę, a następnie inni mężczyźni go podnieśli. Niemniej jednak lata pięćdziesiąte i ich powstanie „buntowników bez powodu” powinno być uważane za definiującą granicę narodzin nowej mody i mówienia o nowej seksualności. Jak napisał kanadyjski antropolog i pisarz Grant David McCracken w książce „Plenitude” w połowie wieku, „w latach 50. jesteś częścią głównego nurtu, czyli Jamesa Deana”. Ikony lat 50-tych z ich nieskrywaną charyzmą seksualną i mocą nadaną przez kino, nadal nadawały odzież i inne elementy ubioru seksualnym podtekstem. Marlon Brando w białym „t-shircie” alkoholowym i szerokie spodnie erotowały wizerunek prostego proletariusza; wtedy kto po prostu nie nosił takiej koszuli jako seksownego przedmiotu - od pierwszych raperów do Pete Doherty.
Bezwładność energii lat 50. zamieniła się w ruch lat 60. i 70. XX wieku. Chociaż lata 60. pamiętają rewolucję seksualną i ruch nudystów, nagość była jednak postrzegana jako przejaw naturalności i pierwotnej czystości, jedności z naturą. John Lennon i Yoko Ono wystąpili w tym duchu, grając całkowicie nago, podczas gdy ich współczesny Jim Morrison wyglądał na wyzywającego nawet w skórzanych spodniach. W 1969 roku nakłady Lennona i Ono na płyty „Unfinished Music No. 1: Two Virgins” zostały skonfiskowane w urzędzie celnym na obsceniczną okładkę, a Morrison został aresztowany za pokazanie penisa i symulowanie seksu oralnego na koncercie w Miami. Za dowcip miał prawo do sześciu miesięcy więzienia, z którego rockowy idol uciekł do Paryża.
W następnej dekadzie londyńska scena młodzieżowa i cały strumień nowych, niezmienionych subkultur, z których każda rozumiała seksualność na swój sposób, stała się wyznacznikiem trendów. „Główna siedziba” ruchu punkowego z lat 70. służyła jako Sex shop na Kings Road, gdzie Vivienne Westwood i Malcolm McLaren sprzedawali lateksowe sukienki, bandaże, podarte pończochy, worki na śmieci, obroże dla psów, kolczyki i grube buty. Kuny. W tym samym czasie kobiecy męski wizerunek powrócił na scenę - rodzaj reinkarnacji epoki dandyzmu. Brian Ferry, na przykład symbol seksu i solista Roxy Music, uważał za najbardziej eleganckich mężczyzn kobiecych o delikatnym smaku i dostosowanym sposobie ubierania się. Sam Brian nosił biały smoking i mówił o sobie wyłącznie jako „orchidea na słabej ziemi” (Proust, cześć).
Z całej fali glam rocka (skąd pochodził Ferry) Mark Bolan i oczywiście David Bowie zademonstrowali najjaśniejszą ze wszystkich nową seksualność. O flirtowaniu z płcią mówi nie tylko okładka albumu „Diamond Dogs”, gdzie Bowie jest przedstawiony z psim ciałem i wyraźnie widocznymi genitaliami. Roland Barth porówna swój inny kanoniczny obraz, Ziggy Stardust, z Parsifalem, jego ofiarą, która ożywiła ludzkość. David Bowie był wtedy „więcej niż człowiekiem - pomysłem”. Za nim podążał tłum androgynicznych chłopców z dzikim makijażem, w butach na platformie, obcisłych kombinezonach i boa z piór.
Androgynia w niektórych kręgach była wcześniej modna. Wielu wspomnianych brytyjskich estetów końca XIX wieku po prostu nie myślało w kategoriach „kobiecości”, „męskości”, jeśli chodzi o odzież. Według dzisiejszych standardów są one dość androgyniczne. Chociaż współczesne pragnienie wybierania ubrań bez względu na stereotypy i płeć jest zrozumiałe, fakt, że dziś mężczyźni próbują rzeczy kobiet, jest trendem emancypacyjnym i jest postrzegany jako homoseksualny w dyskursie patriarchalnym. Jednocześnie homofobia szkodzi zarówno homoseksualistom, jak i heteroseksualistom o otwartym myśleniu, którzy nie mogą swobodnie wybierać swoich ubrań. Jeśli mężczyzna zakłada coś, co jest przepisane kobietom, doświadczy pełnej mocy homofobicznej agresji.
Lata 70. dają mężczyznom możliwość metamorfozy. Inną ważną postacią tego czasu będzie dyrektor artystyczny Esquire Jean-Paul Good, którego pomysły będą w dużej mierze decydować o modzie lat 80-tych. Stylowy guru w tamtych czasach oferował mężczyznom zwalczanie kompleksów seksualnych poprzez odzież. Sam Hood był krótki i zamiast wysokich obcasów nosił buty i trampki ze specjalnym wzorem, który zawierał ukrytą platformę. Jego zdaniem zwykły amerykański mężczyzna ubrał się obrzydliwie. Zamiast zwykłych strojów zaproponował noszenie kurtki z wieszakami, podkreślenie talii, a także połączenie polarowych dresów z grubą kurtką. W swojej kolumnie z poradami Esquire opowiada, jak mężczyźni poprawiają swój wygląd dzięki różnym sztuczkom: platformom, ramionom, a nawet protezom - podając nowe zasady modelowania męskiej sylwetki.
На смену утонченности, рафинированности и гендерной неопределенности приходит конформизм и традиционализм 80-х годов, понимающий мужскую сексуальность как "власть" и "силу": атрибутами мужской привлекательности становятся успешная карьера и физическая форма. Это расцвет явления, которое на Западе называется power dressing - манеры одеваться демонстративно, по дресс-коду, подчеркивая одеждой свой социальный статус. Пока женщины отвоевывают свое право быть полноценными игроками в мире бизнеса, банкиры с Уолл-стрит задают маскулинный тон в моде. Телевидение, реклама и популярные сериалы вроде "Полиции Майами" транслируют образы мужчин-мачо в бежевых костюмах, лоферах на босу ногу, с закатанными по локоть рукавами пальто. Ближе к концу десятилетия эти же силуэты начнут использовать дизайнеры женской одежды и обуви - очевидно, что женщины в стремлении доказать свою состоятельность перенимали мужские визуальные коды.
Moda lat 80. wykorzystywała inną ekstremalną interpretację męskiej seksualności, siłę wyrażoną w objętości bicepsów. Kurtki z przerośniętymi szerokimi ramionami wydawały się być stworzone, aby dobrze siedzieć na bohaterach epoki. Najpopularniejszy z kina artystycznego - obraz silnego faceta, który może się bronić i któremu żadna kobieta nie może się oprzeć. Nic dziwnego, że głównymi symbolami seksu ery byli faceci z silnymi pięściami, na czele z Arnoldem Schwarzeneggerem, Sylvestrem Stallone i Dolphem Lundgrenem.
Główni, którzy połączyli oba odczyty materialne o męskiej konsystencji - wyrażone w monetarnym i mięśniowym odpowiedniku - byli hip-hoperami. W latach 80., po piosence „My adidas”, trampki i złoty łańcuszek na szyi stały się nowym mundurem, symbolizującym sukces, raperzy opanowali luksusowe marki. W ślad za nimi większość marek odzieżowych z lat 90. i początku XXI wieku przejdzie do prostej, sprawdzonej i skutecznej formuły „sex sells” - projektanci i marketingowcy zaczynają wykorzystywać męską seksualność do sprzedaży rzeczy zarówno męskich, jak i damskich. Niezwykle erotyczny męski wizerunek jest często motorem handlu w tym czasie: wystarczy przypomnieć sobie, jak współpracowali z nim Calvin Klein, Versace, Roberto Cavalli i D & G. W języku angielskim pojawił się nawet specjalny termin - hunkvertising, oznaczający uprzedmiotowienie męskiego ciała w reklamie.
Mężczyzna w krótkich spodenkach iz reklamą na plecach jest postrzegany jako homoseksualista, ponieważ do niedawna w praktykach wizerunku męskiego ciała nie akceptowano go jako seksownego. Status społeczny odgrywał znacznie większą rolę niż parametry fizjologiczne. Warunkowo seksualna jest uważana za samą koszulę i kostium, ponieważ status jest seksualny, a nie ciało jako takie. Nacisk na męską fizyczność w kręgach heteroseksualnych jest związany z homoseksualizmem, przede wszystkim z powodu jego marginalności. Kolejne pytanie dotyczy tego, w jaki sposób wizerunek rosyjskich mężczyzn w ciasnych różowych kurtkach z lat 90. odnosi się do ich poglądów tradycjonalistycznych. Jest to specyficzne zjawisko i wiąże się z procesami raczej politycznymi w szerokim znaczeniu niż z płcią. To przykład adaptacji do upadku ZSRR i różnorodności, która pojawiła się na półkach sklepów odzieżowych.
Uprzedmiotowienie mężczyzn jest oczywiście znakiem braku równowagi płci w prawach, ale pomysłem marketingu i kapitalizmu. Jednocześnie w umysłach większości widok nagiego męskiego ciała jest postrzegany albo w sposób homoseksualny, albo jako satyra. Dobrym przykładem jest reklama Old Spice z Izajaszem Mustafą na białym koniu lub gorącymi Włochami w reklamie sosów Kraft. David Janatasio, dziennikarz i autor artykułu „Hunkvertising: The Objectification of Men in Advertising”, mówi, że mężczyźni postrzegają uprzedmiotowienie mężczyzn z humorem, ponieważ żaden z nich nie przyznaje, że kobiety naprawdę wyobrażają sobie mężczyzn w swoich fantazjach seksualnych.
Vivienne Westwood powiedziała kiedyś, że moda opiera się na fakcie, że w końcu będziesz naga. Ostatnie koncerty z tygodnia mody męskiej zinterpretowały tę opinię dosłownie. Od gołych torsów, przezroczystych i siatkowych rzeczy, po „bardzo” show Ricka Owensa. Rick wypuścił modele w luźnych kombinezonach demonstrujących nagie penisy. Rosyjski Internet okazał się szczególnie podatny na pokaz: „Dokąd zmierza świat i dlaczego w ogóle się odbywa?”, „Europa stara się przełamać wartości i ogólnie przyjęte normy zachowania”, „Brak kolekcji, najwyraźniej twórcy są tego świadomi, więc pokazali genitalia modeli” - To jest moda ??? To jest brzydota !!! W najłagodniejszym przypadku - „Zły smak”.
Reakcja na pokaz pokazała wrażliwość społeczeństwa. W każdym razie męskie nagie ciało jest nadal tematem tabu. Suzy Bubble pisze: „Przedstawienie zapewniło sobie potężną okładkę informacyjną. Jestem jednak przekonany, że ten gest dotyczył wolności. Rzeczy Ricka Owensa wyglądałyby dziwnie, gdyby bielizna wystawała spod nich”. Guy Tribei z The New York Times skomentował ten program w ten sposób: „Pomimo tego, że byliśmy przyzwyczajeni do przedstawiania genitaliów w kulturze, filmach i sztuce, okazało się, że jesteśmy zszokowani, a show Ricka Owensa pozostanie w historii. rzadko widzimy przedstawienie, pokazując nam ciało, pan Owens zasugerował, jak skromna jest nasza wiedza o tym, co nazywamy męskością. ”
Męski penis to tabu współczesnej kultury europejskiej, amerykańskiej i rosyjskiej. Obraz nagiego fallusa postrzegany jest jako pornograficzny, nieprzyzwoity i zakazany, potępiony. Postrzeganie tego, czym jest porno, zmieniło się z czasem. Jednak do tej pory pomysły te były określane przez mężczyzn jako główni konsumenci odpowiednich produktów. Słynna feministka Andrea Dvorkin napisała, że sam seks określa się jako to, co mężczyzna robi ze swoim kutasem. Tak więc nagi penis na wybiegu jest postrzegany jako szorstkie ucieleśnienie seksu. Wysoka moda jest ściśle związana z seksualnością, ale zasady tego rynku oznaczają udział teatralności, takie ukrywanie ciała za pomocą ubrań, aby było postrzegane jako „piękne” i „seksualne”. Męska ekspozycja jest krokiem awangardowym, który jest precyzyjnie zaprojektowany do gwałtownej reakcji.
Sam Rick Owens mówi, że ekspozycja jest najprostszym i najbardziej podstawowym gestem osoby. Ale nagość powala, naprawdę ma wielką moc. Z jednej strony, dla Ricka, nagie ciało modelu przypomina nagie ciało antycznej rzeźby. Z drugiej - jego gest można ocenić jako trolling. Wydaje się jednak, że Rick wciąż walczy o normalne postrzeganie męskich genitaliów. I tu nie jest sam. Niedawno, podczas prezentacji kolekcji Wiosna-Lato 2015, Acne leczył ludzi kanapkami w formie penisów, a rok temu Walter Van Beyrendonk dekorował buty obrazami penisa. Tymczasem chrześcijanie nadal buntują się przeciwko biżuterii Toma Forda w postaci krzyżówek penisa, które sprzedawane są w różnych rozmiarach za 790 USD.
Mówiąc o półnagich modelach na pokazie w Owens, wielu zapomniało, że sam casting był bardzo androgyniczny - większość modeli wyglądała kobieco. Znajdziemy tu inną ważną cechę pokazów męskich - bardzo ambiwalencję płci. Projektanci wypuszczają zarówno dziewczyny, jak i mężczyzn na wystawę i mówią nam, że moda jest taka sama dla wszystkich. Podwójne pokazy odbyły się w Prada, Raf Simons, Saint Laurent, Givenchy, Moschino, N ° 21, Kenzo. Raf Simons pokazał dokładnie te same zdjęcia dla dziewcząt i mężczyzn.
Jednak najbardziej interesująca była marka handlowa Gucci. Jej nowy dyrektor kreatywny Alessandro Michele wydał modele obu płci w androgynicznych strojach: trudno było odróżnić, kto jest kim. Mężczyźni i dziewczęta nosili przezroczyste bluzki z kokardkami, szerokie spodnie i koronkowe bluzki. Gucci zawsze nadawał seksualność w modzie, a ten pokaz był wskaźnikiem tego, co dzieje się w 2015 roku. To prawda, że rosyjska publiczność, zwłaszcza kobieta, ponownie zareagowała boleśnie. Na woman.ru piszą: „Geje rządzą światem”, „Co za horror. Jestem po prostu w szoku. Gdyby tylko nie dotarł do nas”, „Gdzie jest męskość? Po prostu mielibyśmy ją w Rosji”, „Ich celem jest zmniejszenie liczby urodzeń” . Jakby w odpowiedzi na to, podobnie myślący ludzie Gucciego za miłość do luksusowej seksualności - Versace - w nowym sezonie pozwolili sobie na wizerunek klasycznego metroseksualisty z 2000 roku, który teraz nosi obcisłą sukienkę kardigan i białe rajstopy.
Wielu krytyków od Angelo Flacavento po Suzy Menkes zauważa, że większość marek, w tym Hermès lub Saint Laurent, wykorzystuje wizerunek znakomitego młodego człowieka, który woli neutralne i wygodne ubranie niż brutalnego człowieka. Być może zbieg okoliczności, a może i nie, ale rok 2015 zdaje się ożywiać lata 70. z ich androgynizmem i feminizacją mężczyzn i kobiet. „Do tego stopnia, że modele cienkie, wysokie i przestarzałe stają się narzędziami, które zachęcają nas do zakupu” - pisze Flacavento. Umit Benan, pokazy Pigalle, a także liczne londyńskie koncerty, które zawsze słynęły z różnorodności piękna, wyróżniają się na tle ogólnym: Astrid Andersen, KTZ, Nasir Mazhar, Grace Wales Bonner. Widzimy tu wizerunek subkulturowego brutalnego faceta, często zgiętego i ogolonego, który wygląda równie odważnie na flarach i w siatkowej koszulce.
Powrót do służby podkreślonej kobiecej seksualności jako demonstracji własnej siły może być rozpatrywany w kontekście „fondant feminism”, sugerując, że kobiety mają prawo kontrolować własną seksualność i podkreślać ją, jak im się podoba. Czy możliwa jest ta sama rozmowa o wolności seksualnej mężczyzn? Czy mają o co walczyć? Okazuje się, że tak: dziś mężczyźni są również skrępowani w ramach stereotypów. Muszą jeszcze pokonać, aby mieć prawo do pokazania swojego ciała i rozebrania się do reklamy bez obawy, że będą wyglądać jak idioci lub żonkile, o prawo do noszenia łuków i bluzek, jak w XVII wieku, jeśli chcesz. W rzeczywistości wszystko to jest przejawem męskiej odwagi, która zawsze była seksualna.
Jean Cocteau nosił cztery guziki na rozpiętych rękawach - a na początku XX wieku wyglądał jak buntowniczy gest. „Nie ma odwagi bez przestrzegania zasad” - powiedział. Seksualność w czystej postaci to brak kompleksów: aby móc się rozebrać i odwrotnie, ubrać się. Nie jest tajemnicą, że dla wielu ludzi noszenie bezwymiarowych ubrań jest nie mniej śmiałym gestem niż publiczne pokazanie ciała lub przynajmniej jego części. W swoim artykule dla iD Greg French pisze, że „seksualność mody męskiej jest zakorzeniona w wolności seksualnej. Łamanie zasad: noszenie spodni ze spódnicami, mieszanie kolorów monochromatycznych i jasnych. Nie ma nic bardziej seksownego niż bycie mną. wolność wypowiedzi niż pompowana prasa. ” Dzięki temu nie możemy się zgodzić i nie pamiętamy głównego bohatera filmu Davida Lyncha „Wild at Heart” Nicolasa Cage'a. Kiedy mówi mu się, że wygląda jak klaun, odpowiada: „Wiesz, ta kurtka ze skóry węża. Dla mnie jest to symbol mojej indywidualności i wiary w wolność osobistą, chłopcze”.
Okazuje się, że dla mężczyzn, którzy od wieków byli przywiązani do tradycyjnych ról, wiele można się nauczyć od kobiet, które teraz opowiadają się za prawem do bycia sobą i wyglądania tak, jak chcą. Po pierwsze - odwaga do studiowania i nadawania swojej seksualności, nie tylko w konserwatywny, „męski” sposób. Być może po tym, różnorodność męskiego piękna pojawi się także w męskich pokazach i reklamach. Przykłady takie jak udział 67-letniego Michaiła Baryshnikova w reklamie Rag & Bone, czy obsadzenie męskiego show Umit Benan, już dają mu nadzieję. Jak mówią, długa droga.
Ilustracje: 1, 2, 3, 4, 5, 6 przez Wikimedia Commons, Getty Images / Fotobak (1), Acne, Rag & Bone