Najlepsza rzecz, jaka wydarzyła się podczas Milan Fashion Week
Olesya Iva
LUTY I POCZĄTEK MARCA - GORĄCY CZAS dla branży mody: jedna po drugiej to główne światowe tygodnie mody, w których pokazują kolekcje przyszłej jesieni i zimy 2016 roku. Rozmawialiśmy już o najciekawszych koncertach i tygodniach w Nowym Jorku i Londynie. Wczoraj zakończył się najważniejszy tydzień mody na rynku rosyjskim - Mediolan. Mówimy, co naprawdę wydarzyło się w Mediolanie i jak może to wpłynąć na nas.
Gucci Show
W historii Gucci rozpoczął się nowy rozdział. W styczniu 2015 r. Nowy dyrektor kreatywny Alessandro Michele wszedł do włoskiej marki komercyjnej (dochody domowe większe niż Prada, Cartier i Hermès). Zadebiutował męską kolekcją ambiwalentną płci, gdzie na modelach obu płci był ten sam zestaw ubrań: przezroczyste bluzki z kokardkami, szerokie spodnie i koronkowe topy. Na pokazie kobiet Michele powtórzył tę technikę, ale dodał kontrast: skórzane męskie garnitury podążały za przezroczystymi seksownymi przedmiotami, spódnice koegzystowały z męskimi kurtkami, a sukienki z falbanką - z męskimi butami.
Tym razem chłopaki w bluzkach nie wywołali takiego zamieszania. Cała uwaga publiczności była przywiązana do stylizacji przemyślanej w najmniejszym szczególe. Tutaj Michele chodził po utartym torze Edi Slimana w Saint Laurent, stawiając na stylizację. Starannie dobrano także akcesoria: Michele używał brzydkich butów z puchem, beretów, pierścionków, kokardek i okularów. Charakterystyczny „seksowny” jest długi i mocno związany ze stylem Gucciego, nowy dyrektor kreatywny starał się dodać do niego także intelektualizmu. Tak więc w komunikacie prasowym kolekcji pojawił się cytat z Rolanda Barta. Publiczność pokazu była wyraźnie pod wrażeniem: w pierwszym rzędzie Salma Hayek była już w berecie i bluzce z kokardą.
Prada Show
Tak się złożyło, że pokaz Prady jest jednym z najsilniejszych w Mediolanie. Miuccia Prada zadedykowała nową kolekcję wszystkim elementom sztucznym i nazwała ją Softer Pop, w rzeczywistości na wybiegu panował retro-futuryzm. Głównym materiałem dla projektanta była tkanina techniczna - dwustronny dżersej, wizualnie przypominający neopren, który jest używany do pianek. Ze względu na materiał, dwurzędowe kurtki, sukienki, rozkloszowane spodnie, płaszcze w stylu z końca lat 50. - wczesne lata 60. wyglądały jak zabawki i zapożyczone z garderoby bohaterów filmów takich jak „żony ze Stepford” lub „The Truman Show”.
Miuccia pokazała mistrzowską pracę z kolorem, łącząc w jednym pokazie wszystkie pastelowe odcienie od pistacji i błękitu do bladej cytryny i bladego różu - jednym słowem, cała paleta kolorów z cukierni. Interesująca w kolekcji jest praca z tweedem i boucle, a także jego imitacja - do niektórych rzeczy zastosowano druk molekularny, przypominający nieco tweed. Na uwagę zasługują: wysokie skórzane rękawiczki, kokardki, imitacja futra, broszki i buty z bardzo niskimi obcasami, obcasy kotka z gumowanymi podeszwami. Modele zrobiły wysokie ogony, powtarzając włosy z męskim show. Tylko tym razem ogony zostały schludne i ozdobione spinkami do włosów. Refleksje Prady na temat młodzieży są również oczywiste: odniesienia do drugiej marki Miucci, bardziej śmiałej i młodej Miu Miu, zostały dobrze przeczytane w kolekcji.
Wyświetlacz nr 21
Alessandro Del'Aqua, założyciel nr 21 i dyrektor kreatywny Rochas, uwielbia śmiałe kombinacje różnych tekstur i warstw. W nowej kolekcji interesująca jest jego interpretacja baroku: od koronkowych rękawiczek po kultowe materiały epoki, takie jak gobeliny i złoto, jak w przypadku palety - od białego do pudrowego różu. Na przykład obszerny wełniany płaszcz Del'Aqua „w jodełkę” sugeruje noszenie jesienią z przezroczystym golfem i barokowymi złotymi spodniami oraz szarym dzianinowym zestawem słuchawkowym ze złotym polarem. Płaszcz i swetry są wytwarzane przez markę zgodnie z techniką przypominającą gobelin i łączą się z „wężowymi” botkami w stylu lat 70-tych. Na warstwach nr 21 zjedzono psy: pokazano chude spodnie oraz elegancką sukienkę i spódnicę. Alessandro umiejętnie współpracuje z fakturą tkaniny, łatwo łącząc w jednej rzeczy lotki, plisowanie, aplikacje i asymetryczne cięcia. W kolekcji znalazła się także wiktoriańska stójka: projektant ozdobił je pół jedwabnymi sukienkami. Tradycyjnie marka prezentuje eleganckie spódnice ołówkowe i sukienki koszulowe - wędrują Del'Aqua od sezonu do sezonu.
Pokaz Marni
Główny projektant Marni Consuelo Castiglioni poświęcił kolekcję podróżom i dzikim warunkom. Stąd obfitość futer, obszerne naszywane kieszenie, torby na ramię i tuniki. Paleta kolekcji pobudza również kolory pustynnej flory i fauny: brązowy, biały, beżowy, niebieski, zakurzony róż. Dopiero pod koniec pokazu pojawiły się czarne i czerwone łuki obowiązkowe na następny sezon. Większość sylwetek, które Consuelo zapożyczył w latach 40., po raz kolejny pokazuje erozję epok czasu w kontekście jednego sezonu. Stąd spódnice i sukienki pod kolanem.
Spektakl został otwarty z pikowaną białą sukienką i golfem, który uzupełniono szerokim pasem, gadzią torbą i dużymi okrągłymi kolczykami. Marni wspierała w tym sezonie trend zdobienia kształtów geometrycznych, broszek i mankietów powrócił na podium. Mimo wojowniczych sylwetek lat 40-tych w kolekcji można zauważyć elementy z lat 70-tych: rozkloszowane z rozcięciami pośrodku spodni, wydłużone kamizelki, buty z gadów (jak w nr 21), koszule i topy z bardzo długimi rękawami. Na uwagę zasługuje praca Consuelo z tweedem i żakardem, aksamitne przycinanie, a także rzeczy z efektem niekompletności: ubrania z wystającymi nitkami i butami z niedbale wyciętą podeszwą.
Bottega Veneta Show
Thomas Mayer, dyrektor kreatywny Bottega Veneta, przez długi czas był inspirowany baletem i pracował z monochromatyczną neutralną paletą. W nowym sezonie postanowił ożywić obraz i przełączyć się na sztukę, jasne wydruki i kolory trudne do dopasowania. Bottega Veneta zawsze była elitarną i intelektualną marką. Tak więc pokaz otworzył Edie Campbell w topowych i męskich spodniach w małym groszku (przypominającym twórczość Yayoi Kusamy) do muzyki Siergieja Prokofiewa. Nawet z intensywną paletą kolekcji i wykorzystaniem materiałów takich jak Lurex, rzeczy wyglądały dość surowo: męskie garnitury, jedwabne chusty na szyi, kamizelki w stylu lat 70., skórzane płaszcze, przepływające spódnice do kolan, swetry. Podobnie jak Gucci, marka opierała się na kontraście: na pokazie mody model był ubrany w męskie spodnie i kobiece jedwabne bluzki z kokardą. Thomas zachował typową dla marki geometrię: ostre, zauważalne ramiona, ostre i wyraźne linie cięcia - ale ożywił ogólny obraz złotymi butami i mokasynami; pokazywała także koronkowe, prawie przezroczyste sukienki.
ZDJĘCIA: Getty Images / Fotobank (1)