Autor! Autor! 20 znanych perfumiarzy: druga piątka

Ten człowiek zdołał pracować na ogromnej liczbie firm perfumeryjnych: współpracował z Roure, Takasago, Florasynth, Creations aromatiques i obecnie pracuje w Robertet. Wyjaśnia taką niestabilność przez fakt, że nie działa on dla zysku, ale ze względu na kreatywność. Gdy tylko korporacja odczuje mniejszą kreatywność i większą presję, Almarak opuszcza firmę i poszukuje wolności w nowym miejscu. W szczególności, dzięki kreatywności, rozumie zdolność do pracy z odpowiednimi surowcami i korzystania z właściwych (ale z punktu widzenia firmy często zbyt drogich) komponentów, bez których według niego „po prostu wysycha”. Jednocześnie Almarak nie jest fanem „miksowania więcej” i jest raczej niezmienny w swoich pasjach: „Dobre potrawy są najczęściej przygotowywane przy użyciu prostych przepisów”. Nawiasem mówiąc, lubi gotować i nie jest mniej wirtuozem w kuchni niż w laboratorium. Z jego kulinarnych kreacji najbardziej dumny z zupy cebulowej, z perfumerii - Casmir de Chopard. Lubię jego ciężkie, soczyste i niemal materialnie ciężkie Gucci pour Homme i Gucci Rush. Stworzył wiele smaków Bondinians (Bond N9) - Fire Island, Scent of Peace, West Side. A dla moich ulubionych „rzemieślników perfumerii” (L'Artisan Parfumeur) - Voluer de Roses.

Wielu wzniosłoby tę dziewczynę jako pomnik tylko dla jednego stworzonego przez nią zapachu - J'adore Dior. To była jej pierwsza praca dla marki Dior. Inspirowała ją, według niej, bukieta, którą malowali na płótnach malarze flamandzkiej szkoły i - znowu - gotując: jej babcia przygotowywała likier śliwkowy, dodając skórki cytryny do wina, aw dzieciństwie myślała, że ​​na świecie nie ma nic smaczniejszego. (Przy okazji, babcia była emigrantką z Rosji, podobnie jak dziadek). Próbując ożywić ten szalony zapach, Kalis wymieszała wszystkie wyciągi z kwiatów, które pojawiły się w jej głowie - fiołki, róże, orchidee, jaśmin, aż w końcu oświeciło to Arabski jaśmin niesie wszystkie aromaty wszystkich kolorów. Stał się podstawą kompozycji. A J'adore Dior stał się najlepiej sprzedającym się rynkiem od dobrych pięciu lat. Inne smaki Calis Becker - A Taste of Heaven, Back to Black Aphrodisiac, Love, Pure Oud (wszystko dla By Kilian), Secret Obsession Calvin Klein and Beyond Paradise (dla mężczyzn i kobiet) dla Estee Lauder są wielkim hitem J „uwielbienie nie powtórzyło się, ale osobiście lubię A Taste of Heaven i L'Ceuvre noir autorstwa Killiana.

Rzadki wyjątek w świecie perfum: Carlos Benyam urodził się nie w Grasse, ale w Tangerze w Maroku. I nie mieszka w Paryżu, ale w Nowym Jorku. W 2004 roku otrzymał nagrodę za całokształt twórczości od American Society of Perfumers - i zasłużenie. Carlos nigdy nie udawał, że interesują go wyrafinowane niszowe zapachy nie dla wszystkich i zawsze tworzył najciekawsze zapachy kasowe, które przyniosły jego klientom zarówno pieniądze, jak i sławę. Pierwszy i najbardziej znany z nich - Polo Ralph Lauren, wydany w 1978 roku. Następnie pojawił się Polo Blue, Bvlgari Jasmin Noir (2008, razem z Sophie Labe), różne wariacje na temat ulubionych motywów Calvina Kleina - jasność, lekkość, zwięzłość - CK w 2U, sprzeczność dla mężczyzn. Wieczność dla mężczyzn, Wieczność dla mężczyzn i liczne Euforia. On, marokański mieszkaniec Nowego Jorku, stworzył zapachy nawet dla bardzo francuskiej marki Givenchy - Very Irresistible (choć we współpracy z Sophie Labe i Domenic Ropion). Benyam ma również całkiem ciekawe zapachy dla Prada - Prada Tender i Eau de Parfume. A jeśli lubisz Viktora i Rolfa Flowerbomb i ich najnowszą Eau Mega, pamiętaj, że Beniu również przyłożył do nich rękę - i jego nos, wiedząc dokładnie, co ludzkość będzie chciała wąchać jak w następnym sezonie.

Legenda kobiety: 35 lat w branży, ojciec - dostawca surowców dla perfumerii, jej były mąż i brat również pracują w tym biznesie, jej syn kończy ISIPCA (najwyższa szkoła perfumeryjna) ciemności studentów, setki fantastycznie udanych lub przynajmniej na zawsze niezapomnianych aromatów, a jednocześnie doskonałych poczucie humoru. Nawiasem mówiąc, czasami przejawia się to w jej kreacjach, ale aby je złapać, musisz mieć to samo uczucie - a także, oczywiście, wyszkolony zmysł węchu. Francoise Caron często bawi się pomarańczami, czasem tylko dla zabawy dodaje je do swoich smaków - wydaje się, że pomarańczowy nawet nie pachnie, ale orzeźwia. Jej pierwszym arcydziełem jest Eau d'Orange Verte dla Hermesa, 1979-te. Potem przyszedł Kenzo dla kobiet, Gio Giorgio Armani i wreszcie - w końcu została doceniona przez zaawansowanych nieformalnych - Red: Comme des Garcons Series 2, Rose i Palisander Comme des Garcons Series 2. Następna: Iris Nobile Eau de Toilette dla Aqua di Parma (we współpracy z Francis Kurkjan) , Angel Violet dla Thierry Mugler, Azzaro Onix, Azzaro Silver Black i mój ulubiony Fleur d'Oranger dla Le Labo. Jeśli jeszcze tego nie wypróbowałeś, musisz go pilnie uzupełnić.

Pracując jako kolega Jacques Polzha i regularny perfumiarz Chanel przez około 30 lat, Demashi zrobił coś co najmniej niewiarygodne: w 2006 roku opuścił Chanel w LVMH i teraz pracuje dla Dior, Guerlain, Kenzo i Givenchy. Łatwo to zrozumieć: aromaty Chanel pracowały z Polzha dla pary, ale świat znał tylko Polzhę. Ale Demashi nie wiedział, chociaż nie po prostu siedział bezczynnie przed wyjazdem do Chanel: w latach 80., bez angażowania się w świetną markę, François stworzył silną Ombre de la Nuit, Ungaro pour Homme i Divę dla Ungaro które z mojego punktu widzenia są godne przynajmniej zapamiętania. No cóż, oczywiście perfumiarz. Potem ciągnęły się lata Chanel, za które Demachi (we współpracy z Polzhem) pracował na rzecz pracodawcy. Czasami wymyślił coś dla Bourjois, młodszego brata Chanel, ale skala postawionego zadania wyraźnie nie pokrywała się ze skalą ambicji i talentu. Po ucieczce z LVMH, Demachy opublikował i wznowił Dior Homme Cologne (2007), Dior Fahrenheit 32 (2007) we współpracy z Louise Turner, Dior Eau Sauvage Fraicheur Cuir (2007), Midnight Poison (także współautorem z Oliver Cresp i Jacques Kavalier) kilka smaków dla Pucci i Aqua di Parma. Ostatecznie ostatnia premiera i ostatnia nadzieja Diora - nowego Eau Sauvage - powstała również przy aktywnym udziale Demachy. Coś mi mówi, że nie ograniczy się do przedruku przeszłości i pokaże się.

^{Yana Zubtsova pracowała przez 15 lat jako dyrektor ds. Piękna czasopism Domovoy i Harpers Bazaar, była redaktorem w Vogue, podczas swojej kariery odwiedziła około 1869 prezentacji nowych perfum i przeprowadziła wywiady z niemal wszystkimi głównymi perfumiarzami współczesności. Pomimo ogromnego doświadczenia w branży perfumeryjnej (zarówno pozytywnej, jak i negatywnej), uwielbia zapachy. Obecnie jest zastępcą redaktora naczelnego magazynu Sex & The City.}