Trendy w 2013 roku, które nie znikną w 2014 roku

Cały rok zespół Wonderzine analizuje trendy w modzie, mówi, jak zastosować je do życia i gdzie kupić rzeczy, które najlepiej odzwierciedlają te trendy. Oczywiście wiele z nich jest dość denerwujących, ale niektórzy chcą zostać w szafie prawie na zawsze. Dzisiaj podajemy 13 trendów z 2013 r., Które pozostaną popytem w 2014 r.

Od lat 70. wszyscy mają na sobie smoking: Bianca Perez Morena de Macias poślubia w nim Micka Jaggera, a Helmut Newton robi zdjęcia Vibeke Knudsen i Charlotte Rampling w smokingach dla Vogue. Jak nosić smoking w 2000 roku, Stella McCartney i Phoebe Faylo pokazały na przykład: stał się dla nich mundurem, jeśli chodzi o imprezy i inne uroczystości. Fakt, że smoking z pewnością pojawi się w kolekcjach dwóch ostatnich sezonów, stał się jasny wraz z powrotem projektantki Edie Sliman do Saint Laurent. Wskazywało na to nie tylko dziedzictwo powierzonej mu marki, ale także fakt, że na początku 2000 roku Sliman, wówczas dyrektor kreatywny Diora Homme'a, ubrany w ciasne garnitury chłopaków (i dziewczyny tych chłopaków, którzy skarżyli się na brak dobrze dopasowanych garniturów w kolekcjach damskich) .

Kolorowe futro

Pierwszym, który pomalował futro w niezwykłych kolorach, był Yves Saint Laurent. W latach 70. aktorka Anita Pallenberg, Britt Ekland i Angela Bowie nosiły krótkie obszerne płaszcze z różowego i niebieskiego futra. Prawdziwy boom wielobarwnych futer pojawił się w latach 80-tych: pamiętajcie o zdjęciach Patricka Demarcheliera z Christy Turlington w Escadzie, niebiesko-pomarańczowych lub Richarda Avedona z Cindy Crawford w purpurowych i niebieskich lamach nowojorskich projektantów.

Kwiatowe wzory w zimie

The Wall Street Journal nazywa kwieciste wydruki sezonu jesienno-zimowego dziedzictwem grunge'u i punka z lat 90-tych. Tak więc włoski Ricardo Tisci, dyrektor kreatywny Givenchy French, łączy róże z klatką i umieszcza ten kolaż na skórzanych kurtkach i koszulach, a Edie Slimane z Saint Laurent inspiruje się Courtney Love i pokazuje mini sukienki w małe różyczki. Wspiera ich twórca MSGM Massimo Giorgetti: „Jestem zmęczony jasnymi i fluorescencyjnymi, to są rzeczy na sezon wiosenno-letni. Moje nowe odbitki są dla romantycznego punka”.

Skrzynki sprzęgła

W 1923 r. Jubiler Alfred Van Cleef tworzy azjatycką kolekcję, która obejmuje eleganckie wersje mahoniowych i hebanowych toreb podróżnych ze złotymi smokami - takie prototypy kopertówek. Podobnie jak eleganckie torebki, pudełka sprzęgła osiągają swój szczyt już w latach 60. i 70. XX wieku. Przypomnijmy na przykład węgierską projektantkę torebek Judith Leiber, która w tamtych czasach tworzyła niewyobrażalne kolory i kształty pudełek: w postaci ananasów, cycków, muszli - wszystko w kryształach. Teraz takie torby są prawdopodobnie częścią stroju wieczorowego: jest mało prawdopodobne, że w codziennym życiu będzie noszone marmurowe sprzęgło Stella McCartney lub Valentino metalizowane wieloma małymi perłami.

Złoty kolor

W latach 80-tych ceny złota gwałtownie rosną i spadają. Ale złoty kolor staje się jedną z cech kiczu lat 80.: muzyk Lloyd Johnson i Naomi Campbell jest ubrana od stóp do głów na okładce American Vogue z takim samym sukcesem. Główny zwolennik złota, Gianni Versace, wykorzystuje ten kolor do śmierci w 1997 roku: modele Versace błyskają w kampaniach w kombinezonach ze złotej kurtki brokatowej i bombowej oraz spódnic ze złotego jedwabiu z wielobarwnymi wzorami (w takich łatwo sobie wyobrazić MIA, która niedawno stworzyła kolekcję dla młodszej siostry Versace, Versus). Złoty staje się punktem orientacyjnym dla innych domów, takich jak Gucci i Moschino.

Angora i moher

Oczywiście moher zawsze pozwalał tworzyć ciepłe ubrania - płaszcze, swetry i czapki z rękawiczkami. Jest to kosztowny materiał, więc jego wykorzystanie przez wielu projektantów zależy bezpośrednio od trendów. Mohair zyskał popularność w latach 70-tych, kiedy Yves-Saint-Laurent stylizował futro objętościowe i inne podobne tekstury. Teraz jego następczyni, Edie Sliman, obejmuje swetry rozpinane na kardigany i moherowe w kolekcji Saint Laurent, nawiązujące do grunge. Teraz użycie moheru do znaczków to kolejny sposób na przejście do lat 90.: Stella McCartney robi to samo, pokazując obszerne swetry w kratkę. W tym sezonie moher jest wykorzystywany do szycia sukienek i płaszczy marki segmentu rynku luksusowego, na przykład Jil Sander, ponieważ trudno jest znaleźć materiał.

Pierwsza wzmianka o różu pojawia się stosunkowo niedawno - w XVI wieku: opisali kolor roślin z rodziny goździków. Wtedy ten cień jest szeroko stosowany w stylu Imperium, a co jakiś czas miga w sukienkach monarchów - pamiętajcie Marie-Antoinette w tym samym filmie Sofii Coppoli. Jednak aż do XX wieku, różowy był uważany za męski: „Ogólna zasada jest taka, że ​​różowy jest odpowiedni dla chłopców, ponieważ pokazuje siłę”, pisze Ladies 'Home Journal w 1918 roku. Od lat 30. XX wieku ten stereotyp się zmienił - mówią, że powodem są poglądy faszystowskich Niemiec: Niemcy kojarzą róż z homoseksualizmem, więc faceci powinni nosić niebieskie. Jednak przed erą faszyzmu dziewczęta na różowo zostały napisane przez Degas i Renoir. Istnieje wiele zjawisk związanych z różem, które praktycznie nie mają związku z modą: od lewicowych poglądów politycznych (pamiętajcie o okładce magazynu Time w 1927 r.) Do postaci rowerzystów Tour de France.

Kamuflaż

Kamuflaż pojawił się niedawno - na początku ubiegłego wieku. Druk, którego nazwa pochodzi od francuskiego camouflera („maski”), został wynaleziony (tak) tak przez wojsko, aby chronić żołnierzy przed atakami i kulami powietrznymi. Uważa się, że tworzenie tego wzoru było inspirowane przez kubistów i tromplay, czyli technikę w sztuce, która pomaga oszukać oczy. W czasie wojny kamuflaż był malowany przez artystów - w tym autora „American Gothic” Grant Wood i Jacques Villon. Badając cechy widzenia, wojsko wymyśliło coraz więcej nowych rodzajów druków: z Woodlandu, popularnego wśród żołnierzy w Ghanie, Liberii i Zambii, przeszli na Tigerstripe (Wietnam) i Chocolate Chip (Egipt).

Szerokie spodnie

Wielu projektantów inspiruje się latami 80-tymi. Potem kobiety zakładają męskie garnitury: długie, przestronne kurtki z szerokimi, prostymi spodniami. Teraz moda na ten czas jest kopiowana przez Balmaina, dosłownie cytując lata osiemdziesiąte z serialu telewizyjnego „Dynasty”, i Céline, przypominając obrazy silnych kobiet epoki.

Aksamit

Nowoczesna historia aksamitu wygląda całkiem prosto. Jest uważany za jeden z najbardziej popularnych materiałów epoki secesji. Już w XX wieku domy mody, od Carven po Balmain, wykorzystywały go jako materiał na piękne suknie wieczorowe - z dobrego powodu włoski Vogue nazywa aksamit symbolem luksusu. W latach siedemdziesiątych szerokie aksamitne sukienki z głębokimi dekoltami stały się popularne dzięki nostalgii za przeszłością. Ale w przyszłości ta tkanina, w przeciwieństwie do dżinsu lub skóry, prawie nie nabiera subkulturowego odcienia: tylko goty z lat 80. nosiły aksamitne rzeczy. Kolejna aksamitna wspinaczka występuje pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku. Od tego czasu kojarzył się nawet z modą na fetysz, a teraz co drugi projektant pokazuje aksamit głębokiego odcienia kamieni szlachetnych - szmaragdów lub szafirów.

Golfy

Od lat 70. golf był symbolem ruchu feministycznego. Bardzo lubią Milesa Davisa, Steviego Wondera i bojowników o prawa czarnych - na przykład Kathleen Cleaver. W latach 90. golfy błyskają w kolekcjach wybiegu Gillesa Zandera, a obecnie Phoebe Faylo i Stella McCartney są z nim połączone. Dla wszystkich trzech projektantów stanowią one jednolity i prawdziwy hit sprzedaży. Pięć lat temu golfy kojarzyły się z frajerami, a także stały się ważnymi sprawami dla Władimira Putina i Steve'a Jobsa, ale teraz ich reputacja się zmienia. The New York Times pisze, że to ubranie pokazuje seksualność naszych czasów. Nie na darmo, że istnieje wyrażenie „inteligentny jest nowy seksowny”. Nie zapominaj, że golfy są częścią formy sportowców. Być może znów będą na szczycie Igrzysk Olimpijskich w Soczi w 2014 roku.

Kokonowe kokony

Twórcą kokonu jest Cristobal Balenciaga. Pokazał to na początku 1957 r., A sześć miesięcy później kontynuował tworzenie świadomie obszernych rzeczy, demonstrując tak zwaną „gigantyczną” kolekcję ubrań i akcesoriów kilka rozmiarów większych niż modele miały. Kokon płaszcza jest również nazywany „płaszczem Kelly Grace”: aktorka była dziewczyną Balenciagi i, oczywiście, często nosiła jego ubrania. Uważa się jednak, że kokony zostały wynalezione na początku XX wieku. Dowód - szkice podobnych płaszczy, pojawiły się na stronach francuskiego magazynu La Gazette du Bon Ton w 1912 roku.