„Therapy of the North”: Jak poszedłem zamieszkać w Svalbard

Przede wszystkim odniosłem sukces w grze „Co jeśli…?”. Uwielbiam spontanicznie kupować bilet i wyjeżdżać w nieoczekiwanym kierunku. Jak będą się rozwijać wydarzenia, jakie pomysły rzucą życie, z jakimi ludźmi się zmierzę, a co za tym, co nastąpi, to jak oglądać program telewizyjny z własnym udziałem.

Przez ostatnie pięć lat pracowałem jako niezależny projektant stron internetowych. To pozwoliło im samodzielnie zarządzać swoim czasem, dawało swobodę ruchów i przyzwoite wynagrodzenie. Jestem zasadniczo przeciwny przebywaniu w strefie komfortu przez długi czas. Ale w tym czasie wszystko stało się wbrew mojej woli: samochód przyjęty na kredyt, wypadek, odszkodowanie za ubezpieczenie nadjeżdżającego samochodu. Aby rozwiązać ten problem, podjąłem niekończącą się kolejkę projektów i cały czas byłem zajęty pracą.

Potem przyszedł mi pomysł terapii z północą - uwielbiam zimę, śnieg, mróz. Spojrzałem na mapę Rosji, szukałem najbardziej odległych osad i przypadkiem dowiedziałem się o wiosce Barentsburg na archipelagu Spitsbergen. Ale niecały tydzień po zakupie biletu entuzjazm ustał, a perspektywa pozostania w domu przy komputerze wydawała się nie taka zła - było o wiele wygodniej niż w długiej podróży. Z nadchodzącej podróży było minimum oczekiwań. Niemniej jednak, zaledwie kilka godzin po tym, jak samolot wylądował na archipelagu, postanowiłem zostać tutaj, aby żyć. Pytano mnie więcej niż raz, dlaczego, i szczerze wzruszyłem ramionami. Góry, śnieg, ocean - tak, ale o wiele ważniejsze jest to, że w końcu poczułem, że jestem tam, gdzie powinienem być, jakbym wrócił do domu po długiej podróży.

Od razu spodobała mi się regularność życia w Arktyce. Wokół drewnianych domów, okazjonalnie mijając skutery śnieżne, ludzie chodzą z psami lub na nartach. Szedłem od rana do wieczora, oddychając czystym powietrzem i obserwując lokalny sposób życia. W rosyjskiej wiosce Barentsburg spędziłem dwa z moich trzech tygodni na Svalbardzie. Już z pełnym przekonaniem, że planuję osiedlić się w archipelagu, przybyłem do Centrum Turystyki Arktycznej „Grumant” i poprosiłem o pracę. Zaproponowano mi, abym został przewodnikiem i projektantem w niepełnym wymiarze godzin. Tak więc możliwość życia w Arktyce zaczęła zmieniać się w rzeczywistość. Była jesień 2014 roku.

Barentsburg

Umowa z Arktikugl, a wraz z nią nowe życie, rozpoczęła się w styczniu 2015 roku. Noc polarna na archipelagu trwa do końca lutego, dlatego kiedy my i inni pracownicy wylądowaliśmy na Spitsbergenie, z samolotu w ciemnościach widać było tylko światła pasa startowego. Na lotnisku spotkaliśmy helikopter serwisowy MI-8. W tym czasie był to jedyny sposób na dotarcie do Barentsburga.

W wiosce mieszka i pracuje około 400 osób, wszystko bez wyjątku - dla zaufania państwa. Zimą z lotniska do wioski można dojechać skuterem śnieżnym, latem - łodzią. Wielu pracowników przyjeżdża natychmiast na kilka lat, więc nie mają ani skuterów śnieżnych, ani łodzi. Praktyczny robotnik nie jest w stanie samodzielnie wydostać się z wioski i nie jest to zalecane, ponieważ zawsze jest szansa na spotkanie z niedźwiedziem. W ostatnich latach wydobycie węgla nie może zapewnić ludziom godnego życia, dlatego w Barentsburg pokładają duże nadzieje w turystyce, ponieważ wielu ludzi interesuje się kulturą Arktyki i Rosji.

Osiadłem w hostelu z innymi facetami. Miałam więcej niż wystarczającą przestrzeń życiową, ale niewiele było osobistych: wszyscy dzieliliśmy jeden, choć duży pokój. W hostelu ciągle miałem wrażenie wspólnego mieszkania: wtedy ktoś organizował nocne spotkania, a w pokoju byli nieznani ludzie. Niestety nie mogliśmy się dogadać: konflikty nieustannie wynikały z codziennych problemów i nie mogliśmy się z kimś dogadać.

Celowo wybrałem rzeczywistość bez przyjaciół i znajomą rozrywkę: brak emocjonalnych rozmów przy kubku kawy, wycieczki na wystawy i do kina, brak możliwości zabrania i pójścia gdzieś na kilka dni tylko dlatego, że chcę. W trudnych czasach patrzyłem na zorzę polarną, cieszyłem się z krzyku arktycznych lisów za oknem i nakarmiłem nieśmiałe jelenie. Zrezygnowałem z tego, co było tak ważne dla utrzymania morale, ze względu na chłodne wiatry i nowe życie. To było moje osobiste wyzwanie.

W trudnych czasach patrzyłem na zorzę polarną, cieszyłem się z krzyku arktycznych lisów za oknem i karmiłem nieśmiałymi jelonkami

W lutym pojawili się pierwsi turyści - przybyli w zorganizowanych grupach z norweskiego Longyeara na skuterach śnieżnych. Moim zadaniem było oprowadzenie ich po wiosce i pokrótce opowiedzieć jej historię. Wtedy ledwo miałem dość angielskiego i nie miałem na swoim koncie kilkunastu publicznych wystąpień. Ale chęć opowiadania o wycieczkach interesowała się dalszym rozwojem; Ponadto w wolnym czasie zacząłem uczyć się norweskiego.

Kiedyś poszedłem do pracy w Longyearbyen. Jazda skuterem śnieżnym po raz pierwszy okazała się dość trudna: trzeba było stale koncentrować się na drodze, radzić sobie z zimnem, które wciąż przedostało się przez tonę ubrań, i przyzwyczaić się do nieustannego hałasu silnika. W sąsiednim Longyearbyen, w porównaniu z Barentsburgiem, działalność się pogarszała: było dużo ludzi, skuterów śnieżnych, psów. Dzień okazał się wspaniały i jakby na chwilę wróciłem do świata nowego i fascynującego.

W marcu nastąpiło kolejne wielkie wydarzenie - zaćmienie słońca. Z powodu napływu turystów pracowaliśmy dużo, działo się to przez kilka tygodni bez dni wolnych. To prawda, że nieregularny harmonogram nie wpłynął na wynagrodzenie, a to zwiększyło napięcie między szefami i podwładnymi. Na początku cieszycie się, że w zasadzie jesteście na Svalbardzie, a potem zdajecie sobie sprawę, że są trudności i nie macie dokąd pójść - wszystko, co musicie zrobić, to wrócić do domu. Ale najtrudniejsze było poradzenie sobie z brakiem komunikacji. Nie jestem osobą najbardziej otwartą i potrafię się bawić, ale wciąż czuł: tęskniłem za moimi przyjaciółmi i znajomymi. Obiecałem sobie: wszystko wkrótce się skończy, po prostu trzeba trochę cierpieć, być silnym, bez względu na to, jak trudne może być.

W połowie maja zakończył się sezon zimowy i rozpoczęliśmy przygotowania do sezonu letniego. Nawet wtedy w Barentsburg były problemy z jedzeniem. Warzywa, owoce i produkty mleczne były przynoszone raz w miesiącu na statek lub samolot. Ludzie stali w kolejce przez kilka godzin, aby kupić przynajmniej coś świeżego. Wiele wyprzedane przez kilka dni. Zaległe produkty również trafiły na kurs i po tych samych cenach. Aby jakoś zaoszczędzić pieniądze i nie wydawać wszystkiego na drogie produkty, przeniosłem się na zboża i konserwy, uzupełniając je chlebem, masłem i skondensowanym mlekiem. Lokalna stołówka pomogła zróżnicować dietę: zupy, sałatki, kotlety, kotlety i kompot w rozsądnych cenach. To prawda, że menu powtarzano tam dzień po dniu.

Pod koniec sezonu relacje z kierownictwem w końcu poszły źle i musiałem pomyśleć o zmianach. Opuściłem Barentsburg półtora miesiąca przed wygaśnięciem umowy i postanowiłem nigdy tam nie wracać. Ale nie chciałem wyjechać z archipelagu. W Svalbardzie jest coś magicznego, które przyciąga do siebie.

Longyear

Podczas nocy polarnej na Svalbardzie byłem na kontynencie i myślałem o tym, jak mogę zostać w norweskiej wiosce Longyearbyen: życie tam wydawało się obiecujące i bardziej zróżnicowane niż Barentsburg. Wiele decyzji podjęła wiza Schengen, która zakończyła się w styczniu. W rzeczywistości archipelag nie potrzebuje wizy, ale aby przejść przez tranzyt przez Oslo, nie można się bez niego obejść. Długo wątpiłem, ale w końcu spakowałem swoje rzeczy i postanowiłem jechać. Ryzyko było uzasadnione. Miałem niewiarygodne szczęście, a dzieło znaleziono następnego dnia: w jednym z hoteli pilnie potrzebowałem mężczyzny w recepcji, a ja już miałem doświadczenie w hotelu, znałem angielskiego i trochę norweskiego, więc zabrali mnie.

Longyearbyen to miasto międzynarodowe: około dwóch i pół tysiąca osób mieszka tutaj z ponad czterdziestu krajów. Celem wielu z nich nie jest romans arktyczny, ale możliwość zarobienia pieniędzy. Pod wieloma względami warunki tutaj są podobne do kontynentu: jest duży supermarket, poczta, szpital, szkoła, przedszkole, restauracje, bary, hotele, a nawet uniwersytet.

Zawsze istnieje ryzyko spotkania niedźwiedzia polarnego, więc nie tylko wolno mu nosić broń, ale także polecać; karabiny i pistolety można kupić nawet za pośrednictwem grupy na Facebooku

Pierwszą rzeczą, która przyciąga wzrok w mieście, jest obfitość skuterów śnieżnych. Stoją wszędzie: na zorganizowanych parkingach, w prywatnych domach, na polach, w dolinach. Natychmiast czujesz się wolnym człowiekiem, gdy masz takie możliwości mobilności. Druga rzecz, która przyciąga uwagę: zwykli ludzie noszą ze sobą broń kalibru wielkiego kalibru. Ponieważ zawsze istnieje ryzyko spotkania się z niedźwiedziem polarnym poza miastem, nie tylko wolno mu nosić broń, ale także polecać. Co zaskakujące, karabiny i pistolety można kupić zarówno w sklepie, jak i przez grupę na Facebooku. Mimo to wskaźnik przestępczości w mieście jest bliski zeru.

Zacząłem pracować w hotelu, gdy inni pracownicy byli jeszcze na wakacjach. Oprócz pracy z rezerwacjami, załatwiania gości, mam inne moje obowiązki: śniadanie, sprzątanie, całodobowy telefon, poczta i raporty finansowe. W krótkim czasie dowiedziałem się szczegółowo, jak działa hotel i wydaje się, że działał on całkiem dobrze.

Najpiękniejszy czas w mieście to kwiecień. Doliny zamieniają się w autostrady skuterów śnieżnych, ludzie przygotowują się do maratonu narciarskiego, wielu bogatych podróżników przyjeżdża do Longyearbyen, którzy wybierają się na wyprawę na biegun północny. Pogrążyłem się w pracy: nie było wystarczającej liczby pracowników, a dzień pracy rozciągał się na jedenaście godzin. Tym razem wszystkie nadgodziny płatne dodatkowo.

Spotkałem kilku rosyjskojęzycznych facetów i spędziliśmy razem czas, kiedy tylko było to możliwe. Zimą mogli wziąć skuter śnieżny i udać się na drugą stronę fiordu, aby napić się herbaty z ciasteczkami. Uwielbiałem jeździć na nartach lub wspinać się na jedną z wielu gór, aby obejrzeć zachód słońca - łatwo jest być bliżej natury, kiedy zaczyna się tuż na zewnątrz. W dzień polarny szczególnie przyjemnie było zorganizować grilla w pobliżu domu lub na brzegu fiordu. Lato na Svalbardzie jest całkiem fajne, prawie zawsze chodzisz w kurtce i kapeluszu - ale w okularach przeciwsłonecznych możesz afiszować się nawet w nocy.

Ale pomimo znaczących zmian w drugim roku życia na Svalbardzie, po kilku miesiącach ponownie pojawiło się uczucie niezadowolenia. Dni zamieniły się w prostą rutynę pracy w domu. Wydawało się, że za dwa lata nic się zasadniczo nie zmieniło, że nadal nie mogłem zarządzać swoim czasem, tak jak chciałem. Jakość życia stała się znacznie lepsza, ale nie zauważyłem tego: miałem obsesję na punkcie tego, co nie zostało zrobione, i nie uwzględniłem w ogóle małych kroków. Ponownie przekonałem się, że po prostu trzeba być cierpliwym, pracować więcej, jakby to był rodzaj wyścigu, a przed tobą jest pożądana nagroda. Szkoda przyznać, że wszystko to przytrafiło mi się w tak niesamowitym miejscu jak Svalbard, gdzie człowiek wydaje się być szczęśliwy i wolny.

Co dalej

Wstrząśnij się i rozejrzyj ponownie, pomógł mi wyjść. Zacząłem się radować z każdego ulepszenia, każdego nowego kroku. Teraz z mojego domu widać góry i zatokę. Wiosną i jesienią nie męczy mnie zachwyt nad pięknem i różnorodnością świtu, a latem, kiedy płynie beluga, oglądam je medytacyjnie przez okno. Doceniam możliwość wsiadania na narty lub zjeżdżania skuterem śnieżnym w niemal każdej chwili iw ciągu kilku minut znajduję się w niekończącej się dolinie. Nadal jestem pod wrażeniem zorzy polarnej, wielkich jasnoniebieskich lodowców i ośnieżonych szczytów gór, podobnych do marshmallows.

Czasami zastanawiam się, co dalej, i ciągle dochodzę do wniosku, że nie jestem jeszcze gotowy do opuszczenia Svalbardu. Nadal jest zbyt wiele do zrobienia, wiele do nauczenia się, aby przetrwać. Może tylko bez fanatyzmu.

Zdjęcia: baluhh - stock.adobe.com, wira91 - stock.adobe.com