Jak znaleźć przyzwoite zapachy w sklepie z kosmetykami sieciowymi
Nie lubię rynku masowego. Ale jeśli musisz znosić ubrania, buty, elektronikę i inne rzeczy, to masowy rynek perfumerii jest dla mnie absolutnie nie do przyjęcia. Zanim jednak doszło do takiej profesjonalnej deformacji, ja, podobnie jak wielu innych, kultywowałem miłość do sztuki w oparciu o segment masowy. Dolce & Gabbana Pour Homme i Armani Acqua di Gio nie są dla mnie pustym dźwiękiem, pamiętam ich dźwięk z pamięci i dziękuję im. Przecież te i podobne smaki służyły jako punkt wyjścia w poszukiwaniu piękna. Od tego czasu stare motywy i rytmy węchowe z początku XXI wieku zaczęły być stopniowo zapominane, a ja przestałem śledzić sytuację i dynamikę tego rynku.
Jednak dla wielu prawdziwe pytanie brzmi, na które kompozycje należy zwrócić uwagę odwiedzając znane sieci sklepów z perfumami i kosmetykami oraz czy można tam znaleźć coś wartościowego. Na początku szczerze odpowiedziałem „nie wiem”, ale ciekawość skłoniła mnie do przejścia do Nowego Starego Świata. Ponadto wśród miłośników perfumerii krążą pogłoski o popularyzacji selektywnych pomysłów z nowoczesnymi markami masowymi. To, czy selektywna perfumeria zmierza w kierunku szerokiego konsumenta, jest kwestią do zbadania w oddzielnym artykule, a wrócimy do niego później.
Po pierwsze, masowe perfumy nie są dziełem sztuki, są bezpośrednio związane z działami marketingu wielkich korporacji, które produkują towary na rynek konsumencki. Dla nas istnieją setki marketerów, ewaluatorów, geniuszy reklamowych, gwiazd pierwszej wielkości i tak dalej. Ci ludzie robią wszystko, aby zadowolić preferencje szerokiej publiczności i czerpać z niej zyski. Dużo zysku. Perfumiarze są związani z briefami marketingowymi, szacunkami księgowymi, ich praca jest ograniczona, a wynik jest „wygodny”. Po drugie, masowe perfumy, pomimo informacji prasowych i reklam, nie mają na celu podkreślenia naszej jasnej osobowości, niezależności, śmiałości, seksualności ani tego, na co reaguje kupujący. Zadaniem ofensywnych osób bez twarzy i stworzonych jest zapewnienie, by konsument, kierując się pragnieniem posiadania marki, wybrał to, co jest elementarne do zrozumienia. Niewielu może sobie pozwolić na torbę Hermès, ale o wiele więcej niż ci, którzy mogą kupić wodę o tej samej nazwie. Brak informacji, brak zaufania do ich preferencji i brak zaufania do konsultantów są w stanie przyciągnąć uwagę nabywcy na plakat, z którego Nicole Kidman wygląda uwodzicielsko (Chanel nr 5). Ponadto spróbuj zdemontować muzyczną kompozycję aromatu, gdy w powietrzu zawieszone są miliardy aromatycznych cząsteczek różnych wód. Nie, słoik ziaren kawy stojący na półce nikogo nie uratuje.
Po trzecie, we współczesnej perfumerii masowej nie ma nic, co wśród prawdziwych artystów nazywa się planem, historią. Oczywiście odwieczne klasyki, które sprowadzają się do naszych czasów, przeszły rewizje i przeformułowania, niosą iskrę twórcy, zawartą już w legendzie, jak Guerlain Mitsouko, ale to tylko wyjątek od ogólnej zasady. I po czwarte, większość perfum w większości - nieciekawa, nudna do snu, monotonna zbieranina z tendencją do dalszego upraszczania. Jest to całkowicie i wyłącznie wina współczesnego konsumenta, który nie ma pojęcia, jak ważną rolę w życiu ma zapach i jak może urozmaicić zmysłowe i emocjonalne spektrum.
Można jednak znaleźć przyzwoite smaki. Po raz kolejny zauważam, że wody, które proponuję datować, są subiektywnym wyborem kompozycji, które wydawały się przyjemne dla zepsutego nosa. Pierwszą pozycją na tej liście jest woda toaletowa Armand Basi In Red, która w 2003 roku dosłownie wysadziła w powietrze tabele perfum. To musujący koktajl świeżej, cierpkiej bergamotki, pikantnego kardamonu, imbiru i białych kwiatów. Świeży, soczysty start trwa długo, na końcu zamienia się w białe kwiecie serca. Identyfikacja kwiatów jest wystarczająco trudna, jak piżmowo-drzewna podstawa, do której wygasają, ale początkowa świeżość zapachu, nowość i wybuchy zielonych iskier są tak dobre, że bez wątpienia wygrała uniwersalną miłość. Nawet dwa lata po jego wypuszczeniu można go było usłyszeć zewsząd.
Tak jak w przypadku popularnych smaków, In Red kontynuuje swoją działalność w bardziej intensywnej i głębokiej wersji wody perfumowanej, nie zmieniając jednak jej charakteru - pikantnego, opalizującego z chłodnymi odcieniami cytrusów i przypraw, ale lekko flirtującego z sercem jaśminu. Po nich pojawiły się dodatkowe flanki o różnym stopniu nieciekawości, ale oryginał In Red EDT (woda toaletowa - wyd.) I W Red EDP (woda perfumowana - wyd.) Są dobre do dziś. Jest to idealne rozwiązanie dla biur i aktywnych zawodów.
Innym podobnym przykładem jest Lanvin Eclat d'Arpège. Naiwnością było sądzić, że zostało ono usunięte ze sprzedaży i nie jest już produkowane. Ten zapach jest pokoleniem. Nie spotkałem dziewczyn, które go nie znały i nie kochały. Kompozycja jest prosta i bez zbędnych dodatków, jednak ile delikatności, kobiecości, młodości i czarującej niewinności zawiera ta liliowa woda w prostej okrągłej butelce z wizerunkiem matki i córki - wzruszający symbol domu Jeanne Lanvin.
Formuła kwiatowa otwiera się akordami kwitnącego bzu, który odbija się echem w piwonii i glicynii. Aromat jest odporny na gorzki chłód liści zielonej herbaty, cienki kontrast brzoskwiniowy i lekki drzewny piżmowy akord końcowy. Nieskończenie gładka, kojąca, kochana. Lanvin Éclat d'Arpège jest odpowiedni dla tych, którzy są przywiązani do świata zapachów i dla tych, którzy szukają kogoś godnego do noszenia w biurze, w przyrodzie, a nawet na wakacjach w mieście. Dziś jest kilkanaście flanków, ale oryginał nie został jeszcze przekroczony.
Japońskie domy mody rzadko odchodzą od tradycji perfumerii Kraju Wschodzącego Słońca. Japoński smak jest wtedy, gdy jesteś gotowy oddać połowę królestwa i hasło z karty kredytowej za butelkę kwiatów wiśni. Rzeczywiście, ich smaki są lekkie, przenikliwe, czasem nieuchwytne, jak najbliżej naturalnego dźwięku i czystości. Issey Miyake zawsze był moim ulubionym. Wydaje się, że L'eau d'Issey jest w tysiącach odmian, ale to ta z chłodną i wilgotną konwalia, pragnienie gaszenia akordów lilii wodnych, lotosu i dojrzałego melona tonie w sercu raz na zawsze. Od wydania arcydzieła japońskiej sztuki perfumeryjnej minęło ponad dwadzieścia lat, mimo że został stworzony przez Francuza Jacquesa Cavaliera. Niekończące się flankery i ograniczone edycje przeszły na swoje pozycje i zatonęły w zapomnieniu, a naturalna czystość i krystaliczna przejrzystość Issey Miyake L'eau d'Issey jest nadal aktualna.
Na temat czystości, ale już europejskiej: w włoskim domu Prada w 2007 roku przyszedł Prada Infusion d'Iris. Jeśli wiesz, jak czysty zapach talku lub proszku, możesz sobie wyobrazić ten aromat. Czyste, prawie arkuszowe brzmienie tęczówki w kompozycji jest obciążone dyskretną mgiełką kadzidła w ramce pomarańczowych kwiatów w górnej części i akcentami drewna z żywicami w podstawie. Szczerze mówiąc, smak jest dość surowy, blady, nieco arogancki i bardzo arystokratyczny, sprawia, że trzymasz się w rozsądnej odległości.
Podniosłem go w parze z Pradą L'eau Ambrée. Ciepły, bursztynowy, waniliowo-żywiczny, polerowany do tłustej miedzianej kuli. Okłada się i ogrzewa jak kaszmirowy tippet. Zakurzony szelest paczuli zapewnia dodatkową objętość i siłę. Ogólnie, zapachy domu Prady zawsze wyróżniają się w segmencie masowym. Wybór trwa pięć minut. Dokładniej, jakość tej niszowej perfumerii. Myślę, że jego istnienie w segmencie rynku masowego jest chwytem marketingowym w celu maksymalizacji zysków. W mojej osobistej kolekcji wszystkich trzech masywnych smaków. Jeden z nich - Prada Infusion d'Homme - starszy brat Prady Infusion d'Iris.
O Dior Diorissimo nawet żenującym mówić. Czy jest wśród nas ktoś, kto nawet o nim nie słyszał? Nowoczesna wersja wody konwalii - wyblakłe odbicie przeszłości, wydanie z 1956 roku. Akwarelowe, pełne wdzięku pismo perfumiarza Edmonda Rudnitsky'ego nie mogło być oczywiście uratowane, ale lekki kryształowy dzwonek białych dzwonów konwalii, napięty, bujny, zielony, bukiet pachnących lilii i lekko słodkawych orientalnych kwiatów, jest nadal niewątpliwie złapany, chociaż giną w naturalności. Diorissimo - ucieleśnienie wyrafinowania, kobiecości, luksusu nie do sprzedania, wyrazu duszy Christiana Diora w perfumach i miłości couturiera do konwalii, które są symbolem nazwiska i godła Diora Couture.
Niezauważony przeze mnie przerzuciłem się na kompozycje orientalne. Nie mogłem znaleźć diamentów wśród niekończących się nowych produktów na półkach, więc z radością spotkałem Yves Saint Laurent Opium. Bardzo się zmienił. Formuła została przerysowana kilka razy. Z Opium 1977 (znam oryginał) prawie nic nie zostało, ale to, co mam, spodobało mi się nagle. Opium jest wschodnio-pikantnym, tajemniczym, lepkim aromatem z drzewem sandałowym, kadzidłem, wędzonymi goździkami, a czasami wydaje się, że pachnie jak przypalony karmel, ale może być wdychany przez wiele godzin, odurzony, jak prawdziwe opium. Złożony, wieloskładnikowy bukiet indyjskiego kadzidła wyróżnia się na tle wszystkich innych i będzie, niestety, nie wszystkie, odpowiedni ze względu na swoją grawitację. Jest to jeden z tych przedstawicieli nieśmiertelnej klasyki, który zyskuje szczególną wartość na tle świeżości i wodnistości innych wód. Jest jak portal do innego świata, wciąż pełen błogości, ospałości i półmroku.
Ciekawy zapach został znaleziony w kosmetycznej marce z Francji Eisenberg. Został odkryty przez przypadek, ponieważ moją uwagę przyciągała nazwa Diabolique (zawsze interesowało mnie, jak diabeł i świat zewnętrzny mają zapachy masowych marek). Okazało się, że zapachy Eisenberga mają pretensje do tytułu selektywnej perfumerii. Dźwięk jest niebanalny, przypomina nieco Prada Infusion d'Iris, ale gęstszy, głębszy. Na tęczówce odbija się zwierzęcy akord piżma. Jest ogrzewany przez drzewiaste tło cedru i drzewa sandałowego, a dym wetiwerowy rozprzestrzenia się wokół krętych strumieni. Tajemniczy i powściągliwy. Na wieczorne wyjścia.
W 2014 r. Cacharel ponownie wydał swoją legendarną wodę, Anaïs Anaïs, i dodał L'Original do nazwy. Niestety nie znam oryginalnego 1978 roku, więc nie mogę ich porównać. Cacharel Anaïs Anaïs L'Original to kwiatowo-drzewna woda o zrównoważonej równowadze kwiatów i drzewiastych akordów. Goryczka i soczystość hiacyntów, oddech lilii, delikatna chmura jaśminów i konwalii spoczywają na solidnej wschodniej bazie drzewa sandałowego, piżma, wetiweru i mchu dębowego, przebijając cały zapach na górę. Odnalezienie analogu na współczesnym rynku masowym jest niemożliwe. Jeśli chodzi o rzeczywiste podobieństwo do oryginału, mogę tylko zgadywać ze stylu późnych lat 70-tych. Ale tylko o podobieństwie. Formuła miała się zmienić, zmniejszyć głośność, zmniejszyć intensywność i zastąpić niektóre teraz zakazane komponenty. Wspaniały zapach. Nie sądziłem, że nadal to robią.
Cóż, trio, które zawsze zajmowało szczególne miejsce w moim sercu. Przed kobietą używającą jednej z tych trzech wód tracę głowę i zwiotczałem. Gucci Flora Gucciego, Guerlaina Idylle i Lancôme Poême symbolizują ucieleśnione piękno, kobiecość, wyrafinowanie i lenistwo na mojej osobistej liście. Są jak trzy żeńskie stadia dojrzewania. Peonia-brzoskwinia oda naturalności, młodości i psot, zamknięta we Flora Gucciego; blask, drżące piękno i różnorodność młodości w piżmowym, biało kwitnącym bukiecie z różami Guerlain Idylle; mądrość, intelekt, pielęgnacja, konsekwencja dojrzałej kobiety w rzadkim związku na masową mimozę, narcyz, wanilię i tuberozę Lancôme Poeme. Doskonałe receptury jakości, miękka, ale miażdżąca siła kobieca.
I wreszcie, zapisałem legendę smaku i erę smaku - Carven Ma Griffe. 1946 Paryż Francja bierze pierwsze nieśmiałe westchnienia, wycierając z ust prochy II wojny światowej, próbując wygładzić szmaty podartych sukienek i przygotowuje się do ponownego życia w nadmiarze i zadowoleniu. Wojna pozostawiła jednak piętno nie tylko na życiu zwykłych ludzi we francuskich miastach, ale także na najbardziej twórczej myśli artystów, projektantów mody i projektantów. Wiersz jest ogłuszającą salwą art deco, zapomniane srebro wyblakło, mufka i futro przełamały kreta. Zostały zastąpione minimalizmem, modernizmem, torbami na maski gazowe i bikini.
Wtedy, w 1946 roku, samolot przeleciał nad centrum Paryża, z włazu, z którego wypuszczono setki butelek butelek, każdy z drobnym biało-zielonym spadochronem starannie dopasowanym. W ten sposób Carmen de Tommaso, znana w przyszłości jako Madame Carven, ogłosiła triumf młodości i świeżość nowego życia nad światem zniszczonym przez wojnę. Po raz pierwszy od pięciu lat samolot na niebie nie zabrał ludzi na śmierć - tajemnicze butelki wypełnił nowy zapach Ma Griffe, który Jean Carl stworzył dla domu Carven. Ma Griffe był pierwotnie szyfrem kwiatowo-aldehydowym z lat powojennych. Mieszał gorycz straty i czułość kochającego serca.
W nowym składzie zapach utracił gęstość i intensywność kwiatu szypułkowego, ale zachował kobiecość i surowość. Aldehydy są nadal piercingiem, klasyczne serce jaśminu, róż i ylang-ylang poprzedzone jest podłożem z mchu sandałowego z piżmem i przyprawami, ale dźwięk jest bledszy i bardziej suchy, choć nie stracił luksusu vintage. Oryginalne, wspaniałe, niespotykane perfumy piżmowo-kwiatowe. Dobrze, że zostało to dla nas zachowane, choć nie do końca w pierwotnej formie.
