Dwie skrajności: jak moda obrała kurs na przeciętność i wulgarność
Od czasu publikacji kolumny manifestu Wybitna modna eks-krytyk The New York Times, Katie Horin, minęła pół roku. W swoim tekście Katie namawiała projektantów, aby powrócili do tworzenia zwykłych ubrań do noszenia, których potrzebują kobiety, z których tylko nieliczni odczuwają potrzebę mody koncepcyjnej. A teraz, po sześciu miesiącach, marki jedna po drugiej reprezentują kolekcje rejsowe przyszłości 2015, zgodnie z którymi można w dużej mierze ocenić kolekcje wiosna-lato. I jeden po drugim są prostsze lub, co gorsza, to, co powszechnie nazywa się prostotą: wulgarność.
Od głównych (wiosna-lato i jesień-zima) kolekcje międzysezonowe wyróżniają się orientacją handlową. Zadania związane z rejsem i wynajmem są niezwykle proste: zajmować półki i szyny po sprzedaży, aż nowe kolekcje pojawią się w sklepach. Patrząc na nowe kolekcje z 2015 roku, staje się jasne, że większość marek obniżyła stopień „konceptualności”: ktoś - jak Louis Vuitton, Acne, Maison Martin Margiela - do zrozumiałości i noszenia, i tak bardzo, że stał się nudny; inni - Chanel, Marc Jacobs i na skraju Michaela Korsa - zebrali się razem.
Tak więc marki z bardziej zaawansowanymi klientami, takie jak Acne, upraszczają projektowanie i stylizację. Szwedzi, którzy prezentowali kilka sezonów pokazując nieporęczne, kanciaste, dziwne rzeczy, na rok 2015 prezentowali tylko rzeczy (szorty, spodnie, dżinsowe kurtki i spódnice, białe koszule), które dyrektor kreatywny marki Johnny Johansson nazwał „realizmem”. Inny niedawny przykład: kolekcja couture Raf Simons dla Christian Dior składała się z jednej trzeciej kombinezonu i ciemnych płaszczy męskich z identycznymi golfami i spodniami w różnych kolorach. Na couture show z szeleszczącymi sukienkami z biżuterii jest to, szczerze mówiąc, nietypowe, ale z drugiej strony, dlaczego nie zaprezentować zwykłych ubrań tej samej biżuterii? Wszakże idealnie dopasowane płaszcze i spodnie, pomimo każdej ceny, będą bardzo poszukiwane. Uwaga projektantów na nudę jest zrozumiała - nie każda wielomiliardowa publiczność w duszy artysty. Częściej jesteśmy po prostu ludźmi, którzy wychodząc z pracy, nie mają nic przeciwko kupowaniu czegoś dla siebie. Melancholia, obojętność, blues, uciążliwość, apatia, letarg, senność, przygnębienie są częściej odwiedzane przez ludzi niż inspiracja i pragnienie powstania.
Innym przypadkiem jest wygląd w kolekcjach śmieci. Minęło zaledwie pięć lat od momentu, kiedy szwedzka projektantka Ann Sofie Back pokazała spódniczkę tanga w londyńskim tygodniu mody - wtedy projektantka zainspirowała się Lindsay Lohan, która często pojawia się w świetle bez bielizny. Od chwili, gdy Jean-Paul Gauthier i John Galliano stali się gwiazdami kiczu, woda płynęła nawet ponad 30 lat. Najwyraźniej w tym czasie projektanci kiczu i kosza spudłowali i zwrócili się w stronę wulgarnych rzeczy, które są łatwo czytane przez publiczność.
Pierwszy trend w thrashu określił Lagerfeld, pokazując jedwabne, pozbawione wymiarów suknie w kwiaty, niekompatybilne odbitki, pozłacane elastyczne spodnie i bluzki z volanami na rejsie Chanel-2015. W ten sposób udowodnił, że nowoczesna moda kontroluje sprzedaż i marketing. Lagerfeld ukłonił się także Wschodowi, zwłaszcza Europie Środkowej i Wschodniej: Dubajowi, Kuwejtowi, Azerbejdżanowi, Rosji i Kazachstanowi. Oczywiście Daleki Wschód jest nadal ważny dla marek (dobrze pamiętamy azjatyckie kolekcje 2012-2013), ale jest już szeroko opanowany przez marki luksusowe. Radykalnego odbioru użył Marc Jacobs, który nie wszedł na terytorium dyrektora kreatywnego Saint Lourent Edie Sliman, który jako jeden z pierwszych podjął się noszenia odzieży w luksusowych domach („Zara dla dorosłych”). Jacobs po udanej i wyrafinowanej jesiennej kolekcji pokazał błyszczące mini sukienki, kostiumy z jasnymi nadrukami i leopardowe mini-buty. Tymczasem House of Holland pisze slogan z reklamy zdrowotnej z lat 70. na genialnej kurtce bomberowej z nadrukiem dla zwierząt: „My Pussy, My Rules”. Ale kto pamięta tę reklamę? Jeremy Scott oferuje markę i pop Moschino i wątpliwe pomysły, które gwarantują nabywcom efekt: sukienkę Spongebob, spódnicę z gumką z męskiej bielizny, top z dużej, wulgarnej siatki - wszystko działa jak koszulka od Charm El Szejk z napisami „Nikt nie jest doskonały. Jestem nikim”. Hasło to byłoby jednak idealnie dopasowane do roli motta nowego trendu - przeciętności w modzie.
Jeśli porównasz modę z przemysłem filmowym, ciężko jest stworzyć dom sztuki w każdym sezonie i próbować sprzedawać bilety do niego jako hit Hollywood.
Marki, których rzeczy należą do złego smaku, zawsze istniały: Roberto Cavalli, Thomas Wylde, Philipp Plein. Rzeczy proste jak deska, cięte, porozrzucane dżetów, czaszek, odbitek z kwasami i lampartami, koronki, niezmiennie pożądane na całym świecie. I nie jest to zaskakujące, ponieważ do noszenia rzeczy o skomplikowanym projekcie architektonicznym, trzeba mieć pewien poziom smaku, który trzeba pracować codziennie. Nie każdy ma czas, potrzebę i pragnienie, ale zawsze pragnie kupić coś eleganckiego. Para błyszczących czasopism, kobiecych stron internetowych i programów telewizyjnych jest bardziej teksturowaną odskocznią dla masowego nabywcy i trudno jest zwalczać tę zbiorową nieświadomość. Jeśli dziś bardziej renomowani krytycy są pod wpływem gustów ludzi, Kim Kardashian, Rita Ora i Rihanna - nadszedł czas, aby marki zaprzyjaźniły się z nimi. Bycie marką odnoszącą sukcesy komercyjne (co oznacza masę) i jednocześnie elitę jest dość trudne. Jeśli porównasz modę z przemysłem filmowym, ciężko jest stworzyć dom sztuki w każdym sezonie i próbować sprzedawać bilety do niego jako hit Hollywood. A dlaczego, jeśli możesz natychmiast strzelać do hitów?
Indykatywna i zaskakująca pod tym względem nowa kolekcja rejsów Christophera Kane'a, której nigdy nie brakowało pomysłów. Kane przedstawił, jak może wyglądać nowoczesny kicz i groteska: lampart, neonowe i kwasowe kolory, koronki, półprzezroczysta bielizna, przezroczyste wstawki, neonowe kinkiety - coś, co projektant pokazał na początku swojej kariery. Jednocześnie wydaje się, że neonowa koronka nigdy nie wyglądała tak dobrze. „Nie ma czegoś takiego jak zły smak”, mówi Kane. Krytycy, nie decydując, czy jest dobry, czy zły, napisali to jako nowoczesny posmak. Projektowanie flirtu w stylu zwykłych ludzi doskonale się sprawdza - w lookbooku z kolekcji koronkowa sukienka wygląda zupełnie inaczej niż mogłaby wyglądać na gościa z Gipsy, ponieważ miała na sobie męski model z zerową fryzurą. Kane zmienia znaczenie i działa: dlaczego tylko seksowne dziewczyny powinny nosić seksowne sukienki, a męskie dziewczyny powinny nosić bezkształtne ubrania? Niech będzie dokładnie odwrotnie.
Japońska demokratyczna marka Uniqlo uruchomiła nową linię odzieży z pisarzem Ines de la Fressange, którego styl uważany jest za dość wątpliwy - ikonę francuskiego stylu, który Ines zakłada od razu bierze kurtkę, bluzkę z falbankami, baletowe mieszkania i koniecznie cienki, jasnoczerwony pas i nosi wszystko elegancko, ale pierwotnie . Chociaż kolekcja marki okazała się czysta, połączenie rzeczy na prezentacji okazało się dokładnie takie, jakie akceptuje większość kupujących - jest to dobre dla marki i sprzedaży. Jednak sama Ines mówi, że moda i dobry smak są robione ze złego smaku. Porównuje modę z perfumerią: „Aby stworzyć fantastyczny zapach, musisz dodać coś, co pachnie źle. Wtedy wszystko się ułoży. Ci, którzy wyglądają perfekcyjnie, są nudni.”
Vanessa Friedman, była dyrektorka The Financial Times i obecny dyrektor The New York Times, powiedziała w wywiadzie dla The New York Times, że nie ma nic dziwnego: „Moda staje się globalnym przemysłem, a projektanci marek bardziej koncentrują się na modelach biznesowych. Podział na handel i koncepcję staje się reliktem przeszłości ”. W ten sposób belgijska awangarda Dries Van Noten, której udało się zbudować odnoszącą sukcesy markę, zachowując konceptualność, w międzysezonowych kolekcjach (które nie są nigdzie publikowane, ale są w sklepach), obejmuje różowe i złote bluzki Lurex i koszulki lamparta. A awangardowe marki, takie jak Comme des Garçons, żyją przede wszystkim poprzez sprzedaż perfum i podstawowych rzeczy, takich jak koszulki i trampki. Kira Plastinina, Sultanna Frantsuzova, Dasha Gauzer, CAPSLOCKSHOP - wszyscy ci niejednoznaczni rosyjscy projektanci i marki odnoszą sukcesy komercyjne. Z punktu widzenia stylu i mody jest to oczywiście smutne, ale z punktu widzenia doświadczenia młodych rosyjskich projektantów jest to przypadek dobry: lepiej jest zdecydować z wyprzedzeniem, który komercyjny pomysł pozwoli ci uszyć zestawy słuchawkowe i oryginalne bombowce ze spokojną duszą.
Hasło Jean-Paula Gautiera „Antifashion is fashion” jest dziś bardziej żywe niż kiedykolwiek. Opowiadając o współczesnym kiczu, można sobie przypomnieć, jak w 1989 roku ten sam Gauthier w wywiadzie dla Vogue powiedział, że teraz „transmituje moment w historii, kiedy wszystko jest pomieszane”, i że chciałby, żeby „ludzie otworzyli oczy na rzeczy wydawały im się nie do przyjęcia i widziały piękno, w którym w normalnej sytuacji nie spodziewały się go zobaczyć ”. Te słowa dobrze opisują to, co dzieje się teraz. Ponadto, jeśli potraktujesz thrash ze smakiem, nawet koronkowa sukienka neonowa może być noszona i wyglądać świetnie, a Conchita Wurst może stać się wzorem do naśladowania.