Po drugie: dlaczego projektanci pracują z tkaninami vintage
„Projektanci biorą obrusy w stylu vintage, draperie, pościel i nadaj im nowe życie, tworząc wyjątkową modę. Stary szalik lniany staje się kołnierzem bluzki, bawełniany obrus ze świątecznym nadrukiem owocowym to męska koszula, a fragment buta tekstylnego to kamizelka ”, - w ten sposób The Times opisuje w 1993 r. pasję projektantów, którzy zdecydowali się nie pracować z nowymi tkaninami, ale ze starymi rzeczami i antykami.
Vivienne Westwood i Martin Margela eksperymentowali z obróbką tekstyliów w różnym czasie - uważali to za zamieszki przeciwko istniejącemu systemowi produkcji i konsumpcji. Boom vintage i używany z drugiej ręki ma miejsce, gdy moda na nowo definiuje swoje wartości. Tak było już w latach 2000: błyszczące czasopisma pisały o modnych dziewczynach, które nie wahają się nosić ubrań używanych i łączyć je z drogimi markami, a projektanci tacy jak Tara Sabkoff, która produkowała wzruszające i artystyczne pod znakiem Imitation of Christ, stała się szczególnie popularna. kolekcje, szyte ze starych ubrań. Ale czy jest taka przyszłość dla takich marek?
Powody, dla których markowe marki pracują dziś z tkaninami vintage, stają się coraz głębsze i bardziej różnorodne. Rozwój Internetu, sieci społecznościowych i dostępność szybkiej sprzedaży indywidualnej doprowadziły do powstania ogromnej liczby lokalnych marek, które produkują rzeczy w małych ilościach i nie dążą do zwiększenia obrotów. A gdzie i jak taka marka może zabrać tekstylia do swojej kolekcji?
Najbardziej oczywistym jest kontakt bezpośrednio lub przez pośrednika z fabryką produkującą tkaniny i dzianiny. Ale nie wszyscy dostawcy tekstyliów są gotowi do pracy z niewielkimi ilościami. A jeśli fabryka zgodzi się sprzedać projektantowi 15-20 metrów tkaniny, oznacza to, że inny projektant kupi od niego taką samą kwotę - a rzecz z tego materiału pojawi się na następnym zdjęciu na instagramie. Możesz samodzielnie projektować tekstylia: drukowanie własnych wydruków jest dostępne nawet wtedy, gdy zamawiasz małe obszary metryczne. Jednak możliwości małych firm są zwykle ograniczone - na przykład moskiewskie studio projektowania tekstyliów „Sól” drukuje na syntetycznych podstawach, ponieważ bawełniane wymagają innego sprzętu. Cóż, koszt tekstyliów z ich własnym projektem jest znacznie wyższy, zwłaszcza jeśli chodzi o produkcję złożonych materiałów, takich jak żakard lub gobelin.
Innym dostępnym sposobem jest kupowanie na zapasach, czyli w sprzedaży, resztek tekstyliów produkowanych przez duże markowe marki dla własnych kolekcji. We włoskim mieście Prato znajdują się całe magazyny, w których przywożone są tekstylia po sezonowych zakupach i gdzie można je kupić w łagodnych cenach. Często jest kupowany przez hurtowników - więc materiały należące do wybitnych marek trafiają do zwykłych sklepów. Belgijscy projektanci, tacy jak Dries van Noten lub Raf Simons, organizują sprzedaż pozostałości tekstylnych w tym samym czasie, co sprzedaż próbek. Projektanci pracują z tkaninami zapasowymi, produkując małe ilości produktów i dążąc do produkcji ekologicznej - ponieważ przetwarzanie pozostałości jest oczywiście bardziej humanitarne niż produkcja nowych tekstyliów.
To prawda, że korzystanie z tekstyliów chronionych prawem autorskim stanowi dylemat dla właścicieli lokalnych marek: czy projekt rzeczy można uznać za całkowicie oryginalny, jeśli inny artysta pracował nad wzorem tkaniny i nie robił tego w ramach wspólnego projektu? Prawidłowej odpowiedzi nie ma tutaj, ale absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii Sanan Hasanov, na przykład, użył w jednej ze swoich kolekcji edukacyjnych fragmentów rozpoznawalnej drukowanej tkaniny Raf Simons x Mr. Porter 2013, integrując go z własnym projektem tak subtelnie i ironicznie, że zdobył nagrodę w konkursie wewnętrznym Akademii.
Ale w trendach etycznej produkcji praca z materiałami vintage pasuje najlepiej. Olya Glagoleva, twórca marki Go Authentic, która opracowuje kolekcje z niezależnymi artystami, mówi: „Certyfikowane tkaniny ekologiczne nie są dziś sprzedawane w Rosji, ale to kwestia czasu. tkaniny vintage i vintage ”. Projektant jest pewien, że okablowanie jest najbardziej ekologiczną wersją produkcji odzieży w Rosji.. GA niedawno wydało kolekcję z uczniami RGUTIS - używane koszule, ozdobione haftem i podszyte starodawną bawełną. „Każda pozycja jest tworzona w jednym egzemplarzu, ale zamówienia są przyjmowane do powtórzenia”, mówi Olya.
W poszukiwaniu tkanin vintage można udać się na pchle targi - w Europie wystawia się na sprzedaż wiele tekstyliów domowych: haftowane obrusy, serwetki - i po bardzo niskich cenach. W Rosji, na „klapach”, takich jak „Udelnaya”, można szukać zapasów radzieckich tkanin drukowanych. Wszystko to sprzedawane jest przez Internet - na przykład w Etsy i „Fair of Masters”.
Należy pamiętać, że tkaniny opracowane w połowie ubiegłego wieku są wąskie - mają mniej niż metr szerokości, a jakość drukowanych wzorów może nie być idealna. Ale ten drugi jest często reklamowany jako cnota: małe wady sprawiają, że tkanina jest wyjątkowa i „żywa”. Inną oczywistą zaletą jest to, że tworzenie ubrań z przedmiotami do robótek ręcznych jest długie i kosztowne, a użycie gotowego haftu i ręcznie robionej koronki znacznie przyspiesza proces.
Pracując z tkaninami w stylu vintage, nie można postępować zgodnie z tradycyjnym wzorem: najpierw wymyśl modele produktów, a następnie wyszukaj tkaniny do ich realizacji. W tym przypadku same tkaniny dyktują pomysł i czasami sugerują koncepcję całej kolekcji. Młoda projektantka Nikita Kalmykov wykonała niemal intymną kolekcję rzeczy męskich, opartą na zasłonach i prześcieradłach, wyhaftowanych rękami jego prababki. Współpraca Lizy Smirnova i wyżej wymienionej eko-marki GA „Artist of the House” opiera się na interakcji jasnych, niezapomnianych haftów Smirnova i tekstyliów - koców i ręczników waflowych - pochodzących z rocznika rozpadu Anglii.
Ukraińska projektantka Ksenia Schneider czerpie swoje pomysły z aktywów Maison Margiela: w swojej historii marka często przetwarzała dżins, zmieniając ją nie tylko w nowe dżinsy, ale także w bardzo „denimowe futro”, z którym Schneider aktywnie współpracuje. RE / DONE to firma, która promuje ideę zrównoważonej mody i produkuje kolekcje dżinsów z modeli Levi's z recyklingu: stare dżinsy są podarte, prane i montowane na nowych wzorach, czasami dekorując. Zwycięzca konkursu LVMH Marin Serre przyznaje, że jej sukienki zostały wykonane z chust z rocznika, a koszule i kombinezony zostały wykonane z udziałem już używanych ubrań. Projektantka Emily Bode używa gotowych kołder, które kupuje na targach i pchlim targu. Ponadto zbiera małe kawałki papieru (nawet rzadkie zabytkowe próbki z ubiegłego stulecia mogą być wśród nich) do rekonstrukcji zakupionych koców lub tworzenia pojedynczych elementów odzieży. Z tych kolorowych tkanin szyją koszule i kurtki - formalnie „dla mężczyzn”, ale oczywiście noszą je.
Projektant Vinci Ching z Hong Kongu, pracujący pod marką Heritage ReFashioned, bierze vintage japońskie i chińskie tkaniny i zamienia je w szpony i małe torebki z klamrami. Jak mówi, zamiłowanie do tekstyliów przyszło do niej jako dziecko - kiedy grała w fabryce odzieży u rodziców. „Wybieram bardzo bogato zdobione tkaniny wypełnione metalicznymi złotymi nitkami. Są one bardzo często wytwarzane przy użyciu prawdziwego złota”., - mówi Ching. Marka Purrr w Los Angeles produkuje urocze dziewczęce sukienki i komplety, inspirowane japońskim stylem ulicznym i przetwarzające vintage odzież i tkaniny.
Można bezpiecznie przewidzieć, że popularność takiego podejścia do projektowania będzie rosła - biorąc pod uwagę zainteresowanie odpowiedzialną konsumpcją, ogólną sytuacją ekologiczną i potrzebą oryginalnych, przemyślanych rzeczy. A fakt, że rzeczy przetworzone z tych starych nie mogą być produkowane w dużych ilościach, jest, według współczesnych standardów, ich godnością, a nie wadą.
Zdjęcia: Sanan Gasanov, BODE New York
